Wie Owamni zum besten neuen Restaurant in den Vereinigten Staaten wurde

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Sep 24, 2023

Wie Owamni zum besten neuen Restaurant in den Vereinigten Staaten wurde

Von Carolyn Kormann Im Sommer 2021 Sean Sherman, ein 48-Jähriger

Von Carolyn Kormann

Im Sommer 2021 eröffnete Sean Sherman, ein 48-jähriger Koch aus Oglala Lakota, in Minneapolis ein Restaurant namens Owamni. Fast über Nacht wurde es zum bekanntesten Beispiel indigener amerikanischer Küche in den Vereinigten Staaten. Jedes Gericht wird ohne Weizenmehl, Milchprodukte, Rohrzucker, schwarzen Pfeffer oder andere Zutaten zubereitet, die nach der Ankunft der Europäer auf diesen Kontinent eingeführt wurden. Sherman beschreibt das Essen als „entkolonialisiert“; seine Geschäftspartnerin und Miteigentümerin von Owamni, Dana Thompson, nennt es „ironischerweise fremd“. Im Juni kürte die James Beard Foundation Owamni zum besten neuen Restaurant in den Vereinigten Staaten.

Eines Abends im Mai traf ich Sherman außerhalb von Owamni, das in einem Park am Mississippi liegt. Auf der anderen Straßenseite stürzte das Wasser fünfzehn Meter in die St. Anthony Falls. In der Gegend befand sich einst ein Dakota-Dorf namens Owamniyomni – der Ort fallenden, wirbelnden Wassers. Sherman holte sein Handy heraus und zeigte mir eine Zeichnung aus dem 18. Jahrhundert, die Tipis am Ufer der Wasserfälle zeigt. „Hier war eindeutig ein Dorf. Überall Menschen“, sagte er. „Aber die Europäer sagten: ‚Du heißt jetzt St. Antonius!‘ "

Im Inneren wurde der Speisesaal durch eine Fensterwand mit Licht durchflutet. Ein Barkeeper namens Thor Bearstail lieferte Gläser Rotwein. (Owamni bricht seine dekolonialisierte Herrschaft mit Getränken und serviert Kaffee, Bier und Wein.) Bearstail trug wie der Rest des Personals ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift „#86colonialism“ auf der Rückseite. Sechsundachtzig bedeutet im Küchenjargon, dass ein Gericht ausverkauft ist. Einen Monat zuvor war Bearstail, ein Mitglied der Mandan-, Hidatsa- und Arikara-Nation in North Dakota, von Fargo nach Minneapolis gezogen, um bei Owamni zu arbeiten. Sein vorheriger Job war bei einem Red Lobster. „Manchmal muss ich mich kneifen“, sagte er.

Amerikanische Fleischfresser neigen dazu, in Bezug auf Rindfleisch, Schweinefleisch und Huhn zu denken. Owamni erinnert sie daran, dass Bilderbuch-Nutztiere auf diesem Kontinent nicht heimisch sind. Mein erster Teller war roher Hirsch oder „Wiltartar“, aufgeführt unter einem Menüabschnitt mit dem Titel „Wamakhaskan“, dem Dakota-Wort für Tier. Das Gericht war eine Studie im Kreis: das Fleisch flach gedrückt und mit eingelegten Karotten, Monden aus mit Sumach bestäubten Entenei-Aioli, Microgreens und Blaubeeren. Als Beilage diente eine Tostada aus blauem Mais. Ein Biss war eine Discokugel im Wald.

Es wurden auch andere Wamakhaskan-Gerichte serviert: ein Puck Entenwurst mit Brunnenkresse-Püree und gerösteten Rüben; gemahlener Elch, serviert auf einer weichen Mais-Arepa; und eine Ahorn-Chili-Grillen-Samen-Mischung. „Wir ernähren uns pro Woche von fünfzehn Pfund Grillen“, sagte Sherman. Er ist kräftig gebaut, hat große, dunkle Augen und trug eine schwarze Kochjacke, eine Apple Watch und eine Bärenzahnkette; sein Haar hing in einem Zopf bis zur Taille herab. „Das ist eine Menge“, sagte er. „Grillen wiegen nicht so viel.“

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Sherman sagt oft, dass die von Autorenköchen in den letzten zwei Jahrzehnten angepriesene Gastronomie die Art und Weise ist, wie die indigenen Völker seit Jahrtausenden gegessen haben. Die Zutaten sind lokal, saisonal und biologisch. Die traditionellen Konservierungsmethoden, die Owamni anwendet – Räuchern, Fermentieren, Trocknen – sind selbstverständlich. Aber das Restaurant bietet kein Museumsessen; Das Essen ist gleichzeitig vorkolonial und modern. Es gibt in Ahorn gebackene Bohnen und in Zedernholz geschmortes Bison mit Ahornessig. Wojape, eine Lakota-Beerensauce, wird mit einem Tepary-Bohnen-Aufstrich und geräucherter Lake Superior-Forelle serviert. Eine Schüssel mit verkohlt gestreiften Süßkartoffeln, übergossen mit Chiliöl, ist Shermans Lieblingsgericht. „Es ist so gemütlich“, sagte er. „Ich habe mich letztes Jahr hauptsächlich pflanzlich ernährt, also war das meine erste Wahl.“

Ich bestellte eine Schüssel Manoomin, einen handgeernteten Wildreis. Der einzige Ort auf der Welt, an dem Manoomin wächst, sind die Großen Seen. Es ist Teil der Entstehungsgeschichte des Volkes der Ojibwe, das vor Jahrhunderten von der Ostküste ins Landesinnere wanderte und einer Prophezeiung folgte, um nach Westen zu reisen, bis es „die Nahrung fand, die auf dem Wasser wächst“. Manoomin wird mit einem Kanu geerntet, wobei die Körner von den Köpfen von Reisstängeln geschlagen werden, die in seichten Gewässern wachsen. Winona LaDuke, eine Ojibwe-Aktivistin, schrieb, dass Manoomin die „erste Nahrung für ein Kind ist, wenn es feste Nahrung zu sich nehmen kann; die letzte Nahrung, die es zu sich nimmt, bevor es in die Geisterwelt übergeht.“

Bei Owamni war es locker und ein wenig zäh, mit einem süßen, erdigen Aroma. Ich konnte den See fast riechen. Sherman bezieht so viele Lebensmittel wie möglich in Owamni von indigenen Produzenten. Der Reis stammt von einem jungen Ehepaar aus Ojibwe, das eine kleine Farm im Norden von Minnesota besitzt. „Ich habe sie neulich 700 Pfund Reis abgeben lassen“, sagte er. „Einfach in ihr Auto gestopft.“

Gegen 19 Uhr marschierten zwei Männer und eine Frau, alle mit kleinen Drähten hinter den Ohren, durch den Speisesaal. Hinter ihnen stand ein bekanntes Gesicht: Deb Haaland, die US-Innenministerin und das erste indianische Kabinettsmitglied in der Geschichte der USA. Sie speiste mit der Vizegouverneurin von Minnesota, Peggy Flanagan, einem Mitglied der White Earth-Band von Ojibwe und Stammgast der Owamni. („Ich möchte denken, es ist wie mein Prost“, sagte Flanagan zu mir.) Sherman begrüßte den Sekretär und blieb dann an meinem Tisch stehen. „Es ist wild“, sagte er. „Sie ist die Achte in der Präsidentschaftswahl.“

Etwa zwei Drittel der Mitarbeiter von Owamni bezeichnen sich als Einheimische, ebenso wie viele seiner Gäste. Die Schriftstellerin Louise Erdrich, die eine Buchhandlung in Minneapolis besitzt, ist eine wiederkehrende Besucherin. Mehrere Darsteller der FX-Serie „Reservation Dogs“ aßen im vergangenen Sommer in Owamni, darunter D'Pharaoh Woon-A-Tai, der Star der Serie, der von dem Model Quannah Chasinghorse begleitet wurde. Als ich ging, kam ich an bunten Wildblumensträußen vorbei, die auf der langen Theke gegenüber der offenen Küche standen. Auf einer Leuchtreklame am Eingang steht „You Are on Native Land“. Draußen führte Sherman eine Reihe anschaltbarer Feuerstellen vor und stellte fest, dass der umliegende Park Regenwasser auffing. Nebenan waren die Ruinen der Columbia-Getreidemühle in bernsteinfarbenem Licht erleuchtet. Als ich das alles bemerkte, zuckte Sherman mit den Schultern und sagte: „Anders als im Keller der Kirche, oder?“

Ich traf Sherman zum ersten Mal an einem eiskalten Abend im Jahr 2017, als er und Thompson ein Abendessen in der First Universalist Church of Minneapolis veranstalteten. Damals waren sie Geschäftspartner und Liebespartner. Sie leiteten den Sioux Chef, einen Imbisswagen- und Cateringbetrieb, zu dem heute Owamni gehört. Als ich ankam, begrüßte mich Thompson, eine große, lebhafte Frau, mit Zedern-Ahorn-Tee. „Es ist voller Flavonoide!“ Sie sagte.

Der Zweck des Abendessens – ein Fünf-Gänge-Menü, zubereitet von M. Karlos Baca, einem indigenen Lebensmittelaktivisten aus der Southern Ute Nation – bestand darin, die Gründung einer gemeinnützigen Organisation namens NATIFS (North American Traditional Indigenous Food Systems) anzukündigen, die kulinarische Produkte fördert Lösungen für Wirtschafts- und Gesundheitskrisen. Etwa hundert Menschen saßen an Klapptischen. Zwischen den Kursen hielt Sherman eine Folienpräsentation. „Essen ist eine Sprache“, sagte er. „Um das heutige indigene Essen zu verstehen, muss man wissen, wie wir hierher gekommen sind.“

Jahrtausende lang bauten indigene Völker im heutigen Nordamerika ertragreiche, klimaspezifische Pflanzenarten an, darunter Sunchokes, Lammviertel, Kürbisse, Staudenknöterich und Gänsefuß. Bis zum 13. Jahrhundert hatten sich domestizierter Mais und Sonnenblumen in einer grün-gelben Flut von Mexiko bis Maine ausgebreitet. „Wir haben immer noch Hidatsa-Schildbohnen und gelbe Arikara-Bohnen“, sagte Sherman den Gästen. „Es gibt einen Lakota-Kürbis – den tollen mit der orangefarbenen Flamme – und Gete Okosomin“, einen Kürbis, der wie eine Rettungsschwimmerboje aussieht und den Baca für den Suppengang verwendet hat.

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Die amerikanischen Ureinwohner jagten Wild wie Bisons, die bis nach Buffalo, New York, im Osten streiften. Sie fingen Fisch und Schalentiere. Stämme im pazifischen Nordwesten und anderswo setzten kontrollierte Verbrennungen ein und schufen Wiesen zwischen Mammutbaumhainen, auf denen begehrte Pflanzen gedeihen und Tiere grasen. Überall erzählten die Menschen Geschichten und sangen Lieder über ihr Essen; In vielen indigenen Sprachen werden Pflanzen und Tiere als Personen bezeichnet. „Die Ernährung unserer Vorfahren war fast eine perfekte Diät“, fuhr Sherman fort. „Das ist es, was die Paläo-Diät sein will: glutenfrei, milchfrei, zuckerfrei.“

Die plündernden Europäer waren von der Fülle beeindruckt. Im Jahr 1687, nachdem der Marquis de Denonville, der Gouverneur von Neu-Frankreich, Seneca-Dörfer angegriffen hatte, schrieb er, dass seine Armee „eine große Menge feinen großen Maises, Bohnen und anderen Gemüses zerstörte“. Im Jahr 1779 ordnete George Washington eine Offensive gegen die Irokesen-Konföderation an und schrieb: „Es wird von wesentlicher Bedeutung sein, ihre jetzt im Boden liegenden Ernten zu ruinieren und zu verhindern, dass sie noch mehr anbauen.“ Danach schrieb ein Beamter über Bohnen, Gurken, Wassermelonen und Kürbisse „in solchen Mengen“, dass „für ein zivilisiertes Volk fast unglaublich“ wäre.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwang Andrew Jackson mehr als 125.000 Menschen – aus den Cherokee-, Chickasaw-, Choctaw- und Seminole-Nationen –, auf dem Trail of Tears ins heutige Oklahoma zu wandern. Tausende starben an Hunger. Als es den USA nicht lange danach nicht gelang, die Great Sioux Nation zurückzuschlagen, versuchten sie eine andere Taktik: eine von der Regierung finanzierte Kampagne zur Tötung von Büffelherden. Vor 1800 durchstreiften mehr als sechzig Millionen Büffel das Land; um 1900 waren nur noch wenige Hundert übrig. Wie der Koch der White Mountain Apache, Nephi Craig, sagte: „Sie wollen ein Volk angreifen und es auslöschen? Greifen Sie sein Essen an.“

Im Jahr 1883 führte das US-Innenministerium den Code of Indian Offenses ein, der alle Traditionen der Ureinwohner verbot. Das Kochen eines zeremoniellen Festmahls könnte Sie ins Gefängnis bringen. Vier Jahre später verabschiedete die Regierung den General Allotment Act, der Stammesland zum Privateigentum zwang und es weißen Siedlern ermöglichte, riesiges Land zu stehlen. Stämme, die jetzt in Reservaten abgesondert waren, waren auf vertraglich festgelegte Rationen angewiesen, dann auf von der Regierung ausgegebene Waren: Säcke mit Mehl, Milchpulver und Eiern, Stücke Schmalz und orangefarbener amerikanischer Käse und, wie Sherman sich aus seiner Kindheit erinnerte, Dosen Rindfleisch und Lachs „mit Säften“. „Dies war kein Ernährungsprogramm – es war ein landwirtschaftliches Ergänzungsprogramm“, sagte er den Teilnehmern. „Dieses Essen war nie und nimmer darauf ausgelegt, gesund zu sein. Es ist reich an Fett, Natrium und Zucker – es handelt sich lediglich um überverarbeitete Lebensmittel, die vom Billigstbieter hergestellt wurden und von der Regierung massenhaft verteilt werden.“

Sherman klickte auf eine Folie, die Frittiertes Brot, auch Indian Tacos genannt, zeigt, das einem ungesüßten Trichterkuchen ähnelt und mit Belägen wie Käse und Hackfleisch serviert wird. Frittiertes Brot, ein Powwow-Grundnahrungsmittel, ist heute vielleicht das bekannteste Essen der amerikanischen Ureinwohner. Es wurde Mitte des 19. Jahrhunderts erfunden, als das US-Militär die Navajo aus Arizona in trockenes, unfruchtbares Land in New Mexico zwang. Um eine Hungersnot zu verhindern, versorgte das Militär die Menschen mit Zucker, Salz, Schmalz und Säcken mit Weißmehl – ​​dem Grundnahrungsmittel für Bratbrot. Heute ist das Essen ein Symbol für Widerstandsfähigkeit und den Stolz der Ureinwohner. In „Reservation Dogs“ huldigt eine Figur ihm mit einem Musikvideo mit dem Titel „Greasy Fry Bread“.

Seit vielen Generationen haben die amerikanischen Ureinwohner keinen Zugang zu den Nahrungsmitteln ihrer Vorfahren, was teilweise zu dem führt, was Elizabeth Hoover, Professorin für Umweltwissenschaften an der UC Berkeley, als „düstere Statistik“ bezeichnet. Die amerikanischen Ureinwohner haben die höchste Diabetesrate in diesem Land. Im Vergleich zu weißen Erwachsenen ist die Wahrscheinlichkeit, fettleibig zu sein, um 60 Prozent höher; Im Vergleich zu allen anderen ethnischen Gruppen sterben sie viel früher an Herzerkrankungen.

Aber unter den 574 staatlich anerkannten Stämmen des Landes ist das Wissen erhalten geblieben. Frauen nähten Samen in die Säume ihrer Röcke, bevor sie gezwungen wurden, Hunderte von Kilometern von ihrem Zuhause entfernt zu laufen. Die Rezepte wurden über alle Reservierungen verteilt und dann in den Küchen der Großeltern verstaut. Sie enthielten Methoden zum Brauen von Sofke, zur Herstellung von Pemmikan und zur Nixtamalisierung von Mais – eine alte Kochtechnik, bei der das Getreide in einer alkalischen Lösung gekocht wird, wodurch es unter anderem reich an Proteinen wird. „Damals gab es noch nicht einmal Karies“, sagte Sherman zum Kirchenpublikum, als wir pochierte Wachteleier, konservierte Cholla-Knospen und Huitlacoche – einen ungewöhnlichen Maispilz – löffelten.

Bevor der vorletzte Gang serviert wurde, erzählte Baca der Menge von seinen Zutaten, darunter blauer Mais und Grütze aus Bärenwurzel, das erste, was ihm sein Großvater beigebracht hatte, wie man Futter sammelt. Früher reisten Jagdgesellschaften mit sonnengetrockneten Kuchen aus blauem Maisbrei und Bärenwurzel, die wegen ihrer antimikrobiellen Eigenschaften geschätzt wurde. „Aber die Leute essen diese Dinge nicht mehr“, sagte Baca. Später erzählte er mir: „Traditionelle Gerichte mögen die Leute nicht immer – sie sind nicht damit aufgewachsen. Sie sind damit aufgewachsen, wie jeder Amerikaner Scheiße zu essen. Und die koloniale Denkweise hat ihre Geschmacksknospen erobert.“

Der Grützeteller mit geräucherter Forelle, geräucherten Rampen und Kiefernnadelsirup war köstlich und köstlich. Mir gegenüber saß ein Mann namens Daniel Cornelius, ein Mitglied der Oneida Nation of Wisconsin. Cornelius arbeitete für den Intertribal Agriculture Council, der die einheimische Landwirtschaft fördert. Er drückte seine Bewunderung für Sherman und Baca und für ihre Bemühungen aus, die einheimische Küche zurückzugewinnen: „Der kulinarische Ansatz spielt eine große Rolle, Menschen für diese Lebensmittel zu begeistern und zu zeigen, dass sie gut schmecken können.“ Trotzdem sagte er: „Es gibt diese Idee, wie: ‚Oh, die Leute essen gesünderes Essen und viel Gemüse, sie werden gesünder und wirklich glücklich‘, aber das ist Schwachsinn. Die Probleme gehen viel tiefer. Es gibt eine Menge.“ von generationenübergreifenden Traumata.“

Sherman lebt ein paar Meilen von Owamni entfernt in einem bescheidenen, blassgelben Kolonialhaus mit einer Feuerstelle im Hinterhof und einem schwarzen Ford F150 in der Einfahrt. Als ich ihn im Frühjahr besuchte, war der Küchentisch mit Setzlingen bedeckt und der Esszimmertisch war mit Vinyl-LPs – hauptsächlich Jazz, Blues und Rock and Roll – bedeckt, die er gerade sortierte. Sherman erzählte mir, dass er als Kind, als er im Pine Ridge Reservat in South Dakota aufwuchs, „Fernsehen nicht wirklich eine Sache war. Also legte meine Mutter einfach eine Platte auf und ich lag auf dem Boden und hörte zu.“ ."

Das Pine Ridge Reservat, in dem 43 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben, ist ein kleiner Teil des Landes, das einst der Great Sioux Nation gehörte, einem Zusammenschluss von sieben Stämmen aus dem gesamten oberen Mittleren Westen und den Plains sprach Dialekte der Siouan-Sprache – insbesondere Dakota, Nakota und Lakota. Sherman ist tief in der Region verwurzelt. Seine Urururgroßeltern halfen bei der Erziehung von Crazy Horse, einem Oglala-Lakota-Krieger. Seine Mutter und sein Vater wurden auf Pine Ridge geboren und Sherman verbrachte seine Kindheit auf der Rinderfarm seiner Großeltern, umgeben von Sandhügeln und Prärien. Obwohl es im Reservat nur einen Lebensmittelladen gab und staatliche Waren die Hauptnahrungsquelle der Familie waren, gab es frisches Gartengemüse und ihr eigenes Rindfleisch. Sie jagten Fasane, Antilopen und Hirsche. Shermans Großvater zeigte ihm, wie man Timpsila, wilde Rüben, gräbt; Seine Großmutter sammelte Apfelkirschen, um Wojape zuzubereiten. Im Alter von sieben Jahren besaß Sherman seine eigene Schrotflinte im Kaliber .410 und verbrachte seine Tage damit, mit seinen Cousins ​​durch die Hügel zu ziehen. Der Hund sei ihr Kindermädchen, erzählte mir Shermans Mutter Joan Conroy. „Wenn sie sich zu weit wagten, kam der Hund nach Hause, um es mir mitzuteilen.“

Shermans Vater Gerald war kaum da. Er war Schütze der US-Armee in Vietnam gewesen. „Es ist erstaunlich, dass er überlebt hat“, sagte mir Sherman. Zurück in den Staaten hatte er sich wieder gemeldet, war flüchtig und stellte sich schließlich selbst. Er verbrachte Zeit im Presidio-Stall in San Francisco und kehrte mit einem Alkoholproblem nach Pine Ridge zurück. „Dann sagte meine Mutter: ‚Nun, hier ist ein guter Fang‘“, sagte Sherman. (Gerald sagte mir: „Ich war damals ein Chaos.“)

Wir saßen in Shermans Wohnzimmer. Während des Lockdowns hatte er sich selbst das Malen in Öl beigebracht, und drei seiner Gemälde – eindrucksvolle westliche Landschaften – hingen an der Wand; Am unteren Rand eines Bildes, das einen zeremoniellen Tänzer darstellt, hatte er geschrieben: „Sei die Antwort auf die Gebete deiner Vorfahren.“ Sherman nahm einen Zauberwürfel und begann, die Quadrate zu drehen. Er erzählte mir, dass seine Eltern sich scheiden ließen, als er zwölf war, und dass seine Mutter ihn und seine jüngere Schwester nach Spearfish, South Dakota, mitnahm. Sie lebten in einem Wohnwagenpark. Sherman sei zum ersten Mal in seinem Leben eine Minderheit, in einer weißen, konservativen, „bibelschwärmenden“ Stadt, sagte er. „Ich hatte immer noch einen ziemlich starken Rez-Akzent.“

Nach der Schule verbrachte er Stunden in einer Bibliothek der Black Hills State University – wo seine Mutter Unterricht nahm – und las Geschichte, Science-Fiction und Fantasy. „Herr der Ringe“ war ein Favorit. „Ich hatte keine Freundinnen, weil ich schüchtern war“, sagte er. Er hörte wie besessen Rock und Punk – die Smiths, Dead Kennedys, die Replacements – und fuhr Ski und trank in den Hügeln über der nahegelegenen Stadt Deadwood. Er schnitt schulisch gut ab und sammelte am Ende seines Juniorjahres alle erforderlichen High-School-Credits. Conroy war ein Vorbild für eine gute Arbeitsmoral. Innerhalb von drei Jahren erwarb sie einen Hochschulabschluss in Politikwissenschaft und arbeitete gleichzeitig in mehreren Jobs – als Kassiererin in einem Deadwood-Casino und als Inhaberin eines Kunstrahmengeschäfts. Sie kandidierte sogar für eine Kreisstadt. Hin und wieder arbeitete sie als Mitarbeiterin für Tom Daschle, den Senator von South Dakota. Als Sherman achtzehn war, lernte er auf einer Reise nach Rapid City Bill Clinton kennen.

Shermans Kochkarriere begann aufgrund des vollen Terminkalenders seiner Mutter. „Wir waren offensichtlich super Schlüsselspieler“, sagte er. Als älterer Bruder war er dafür verantwortlich, die Mahlzeiten auf den Tisch zu bringen. „Ich habe mit dem Geschmack gespielt, aber wir hatten keine Gewürze, also habe ich gelernt, wie man Sloppy Joes nur aus Ketchup und Senf macht.“ Mit dreizehn bekam er seinen ersten Restaurantjob, als er an einem Touristenort namens Sluice Salate zubereitete. Im nächsten Sommer arbeitete er in einem Resort, wo er zum Griller befördert wurde. Das Kochteam wohnte in einem Wohnheim im Custer State Park und experimentierte mit Rezepten für Klapperschlange und Biber, was Sherman spannend fand. „Ich erinnere mich auch daran, dass ich mir rassistischer Dinge bewusster geworden bin“, sagte er. Ku-Klux-Klan-Propaganda wurde in einer Spearfish-Tankstelle ausgestellt.

Während der gesamten High School arbeitete er weiterhin in Restaurants – Burger King, Pizza Hut, einem Golfclub –, aber erst in seinem Abschlussjahr fand er etwas, das ihm gefiel. Für ein Schulprojekt interviewte er einen Mitarbeiter der freiwilligen Feuerwehr der Stadt, der auch für den US Forest Service arbeitete. Sie lud ihn ein, sich als Feldvermesser zu bewerben. „Es war ein Traumjob“, sagte Sherman. Er lernte, Pflanzen in den Black Hills zu identifizieren und dann ihre Größe und Lage zu dokumentieren. Er führte ein Tagebuch, in das er die Pflanzen zeichnete, die er sah. Er begann auch, Blockdrucke anzufertigen und beschloss, eine Kunstschule zu besuchen. Er zog nach Minneapolis und bekam einen Job im California Café in der Mall of America. „Ich wurde auf Sauté geworfen“, sagte er. „Es war öffentlich, vor allen Leuten. Ich habe wirklich schnell gelernt.“

Im Jahr 2000 nahm er sich eine Auszeit, um durch Europa zu reisen und isst und trank durch England, Frankreich und Italien. Er war schwarz gekleidet, trug eine kleine, rechteckige Sonnenbrille und rauchte Zigaretten. (Etwa zu dieser Zeit machte er „Sioux Chef“ zu seiner AOL-E-Mail-Adresse.) Er hatte beschlossen, das Kunststudium auf Eis zu legen; Stattdessen besorgte er sich ein Exemplar von „The Professional Chef“ des Culinary Institute of America. „Ich habe hier und da immer noch etwas Kunst gemacht“, sagte er. „Aber dann habe ich durch das Essen zur Kunst gefunden.“

Er bewunderte die italienische Kochbuchautorin Marcella Hazan für ihr Engagement für Einfachheit, Präzision und Ausgewogenheit. Er las über Ferran Adría, den spanischen Koch, der als Pate der Molekularküche gilt. „Und natürlich waren alle damals total begeistert von ‚Kitchen Confidential‘“, sagte Sherman. „Alle Köche wollten plötzlich betrunkene Piraten sein.“

In seinem Wohnzimmer saß Sherman bequem auf einem beigen Sofa, beugte sich vor und legte den Zauberwürfel auf den Couchtisch, gelöst.

Eines Tages im Dezember 2017 erzählte mir Sherman, dass er in der Nacht zuvor geträumt hatte, er sei auf einem Piratenschiff. „Wir sind auf See, mit einer Truppe Zirkusartisten an Bord“, erinnert er sich. „Wir sind alle Eingeborene.“

Wir waren in einer Strandbar in San Pancho, einer kleinen Stadt in Mexiko. Sherman saß barfuß und blickte auf den Pazifischen Ozean. Am folgenden Abend war er Co-Moderator eines Abendessens im Cielo Rojo, einem örtlichen Boutique-Hotel, in dem er ein Jahrzehnt zuvor gearbeitet hatte. Bei der Veranstaltung handelte es sich um eine Spendenaktion, um den Huichol – den Ureinwohnern der Region – zu helfen, die Entwicklung eines Resorts, Punta Paraíso, am Nistplatz der Schildkröten am Strand zu stoppen. Sherman aß einen Löffel Ceviche und beendete die Beschreibung des Traums: „Wir sind auf einer Reise. Wir wussten nicht wohin, aber wir wollten uns zurückholen, was uns gehörte.“

Bis dahin hatte Shermans Karriere eine Reihe unerwarteter Wendungen genommen. Seinen ersten Job als Küchenchef bekam er 2001 in einem spanisch-italienischen Restaurant namens La Bodega. Im folgenden Jahr bekam er einen Sohn, Phoenix, und heiratete bald die Mutter des Kindes, eine leitende Kellnerin namens Melissa, mit der er einst zusammengearbeitet hatte. Um mehr Zeit für seine Familie zu haben, suchte er einen Job mit besseren Arbeitszeiten. Nichts blieb hängen. Er leitete eine Eisdiele. Er versuchte, ein irisches Café zu eröffnen, inspiriert von Darina Allen und ihrer Ballymaloe Cookery School, aber der Deal scheiterte. Seine Ehe geriet ins Wanken und er nahm einen Sommerauftritt in einem Resort in Ely nahe der kanadischen Grenze an und ließ seine Frau und seinen kleinen Sohn zurück. „Sobald ich gegangen war, erfuhr ich von Untreuen, die mich emotional gebrochen haben“, sagte er.

Er kehrte nach Minneapolis zurück und nahm im Interesse guter Sozialleistungen eine Stelle bei einem Ernährungs- und Wellnessunternehmen namens Life Time Fitness an. Eine Zeit lang schrieb Sherman Rezepte für Dutzende Cafés des Unternehmens im ganzen Land und half beim Betrieb von drei Restaurants, darunter einem Sushi-Restaurant namens Martini Blu. „Da kam es zu einem Burnout“, sagte er.

2007 gab Sherman auf und machte sich auf den Weg nach Süden, nach San Pancho. Melissa und Phoenix schlossen sich ihm bald an. Obwohl Sherman nicht gern schwimmt, verbrachte er viel Zeit am Strand und betrachtete das Meer. Er freundete sich mit einigen Fischern an und begann, Sushi für Touristen zu verkaufen, indem er aus einem frischen Mahi-Mahi im Wert von zwölf Dollar Sashimi im Wert von fünfhundert Dollar machte. San Pancho ist eine Hippie-Stadt, in der Touristen auf der Suche nach authentischen Erlebnissen sind. Sherman genoss das lokale Huichol-Essen: die Masa aus nixtamalisiertem blauem Mais und handgemachte Tortillas, die Salsas und Gewürze – Chilis, Hoja Santa, Achiote – und die frischen Produkte. „Ich hatte diesen Blitz, eine Offenbarung“, erzählte er mir. Warum gab es im Norden kein indigenes Essen? „In Minneapolis konnte ich Essen aus der ganzen Welt finden“, fuhr er fort. „Aber nichts, was das Essen oder die Menschen repräsentiert, die vorher dort waren, was völliger Wahnsinn ist.“

Nach dem Mittagessen in San Pancho gingen wir zu einer Galerie mit Huichol-Kunst. „Das könnten Lakota sein“, sagte Sherman und zeigte auf Perlenarbeiten mit Peyote-Blüten und einem Adler. „Ich habe mich bei den Huichol so wohl gefühlt. Es gibt so viele Gemeinsamkeiten zwischen den Stämmen. Sie nutzen Schwitzhütten, sie haben Maisanbau.“ Wir hielten in einem Wein- und Spirituosenladen an; Sherman liebt Mezcal. Auf einem Koffer befand sich ein Aufkleber mit der Aufschrift „I Stand with Standing Rock“. Sherman sagte mir: „Ich dachte, ich könnte mich auf die indigenen Völker in ganz Nordamerika konzentrieren und das Gesamtbild betrachten. Ich habe den gesamten Weg gesehen.“

Im Jahr 2008 zog Sherman mit seiner Familie nach Red Lodge, Montana, am Rande des Yellowstone-Nationalparks, wo die Frau seines Vaters, Jael, eine Ferienranch besaß. Sherman bereitete Mahlzeiten für die Gäste zu und experimentierte dabei mit einheimischen Pflanzen und Wild. Jaels Tante, die zufällig Julia Childs hieß, nahm Sherman mit auf die Nahrungssuche und bat ihn um Hilfe bei der Gestaltung ihres großen Gartens. Sherman nahm wieder Kontakt zu seinem Vater Gerald auf, der nüchtern geworden war, eine Wirtschaftsschule besuchte und den Lakota Fund gründete, eine der ersten Mikrokreditinitiativen des Landes. „Es war eine gute Inspiration“, sagte Sherman. „Trotz eines schwierigen Starts hat er den Gang gewechselt und etwas getan, das andere Menschen in großem Umfang betrifft.“

Zwei Jahre später trennten sich Sherman und seine Frau und einigten sich darauf, dass Sherman Phoenix in Minneapolis großziehen würde. Er begann bei Common Roots zu arbeiten, einem Restaurant, in dem er direkt vom Bauernhof auf den Tisch kommt, und veranstaltete Pop-up-Dinner mit indigener Küche. Ungefähr zu dieser Zeit nahm er an einem Treffen der Native American Culinary Association in Arizona teil, die vom Küchenchef Nephi Craig gegründet wurde und einen Vortrag über die Lebensmittel seiner Vorfahren hielt. „Das hat mir wirklich geholfen, meine Arbeit zu festigen“, sagte mir Sherman. „Dass es nicht nur ums Kochen geht.“ Er war neununddreißig und zog als Alleinerziehender mit weniger als fünfundfünfzigtausend Dollar pro Jahr einen Sohn groß. Aber er hatte vor, etwas Eigenes zu starten. „Ich habe nur versucht herauszufinden, wie und wann“, sagte er. „Ich hatte wirklich das Bedürfnis, diese Arbeit zu machen. Sie fing an, mich zu verzehren.“

Eines Abends ging ich in Minneapolis mit Dana Thompson im Spoon and Stable etwas trinken, einem französisch geprägten Restaurant mit einer überwiegend weißen, männlichen Küche. Thompson, dessen Großvater zum Teil Dakota war, ist ein überschwänglicher Gesprächspartner. Ihr Fokus sowohl beim Sioux Chef als auch bei NATIFS, der gemeinnützigen Organisation, sagte sie, abgesehen davon, „das Ding einfach zu leiten“, sei die psychische Gesundheit: „Mein wahres Herz liegt darin, wie diese Nahrungsmittelsysteme tatsächlich ein Heilungsmechanismus für Ahnentrauma sind.“ Letztes Jahr hat sie einen Psychologen eingestellt, der den Mitarbeitern von NATIFS einen Tag pro Woche zur Verfügung steht. „Suizidalität, chemische Abhängigkeit, dysfunktionale Konflikte – so manifestiert sich dieses Zeug“, sagte sie. „Wir werden keinen Erfolg haben, wenn wir nicht anerkennen, was direkt in Ihrem Gesicht ist.“

Thompson nutzt sich selbst als Beispiel. „Ich hatte eine schreckliche Kindheit“, erzählte sie mir. Ihr Vater, ein Polizist in einer Kleinstadt in Minnesota, wurde verdächtigt, eine unangemessene Beziehung mit der Babysitterin der Familie, einem fünfzehnjährigen Mädchen, zu haben. Das Mädchen lief von zu Hause weg und wurde beim Versuch, auf einen Zug zu springen, getötet. Thompsons Vater wurde später wegen Diebstahls verhaftet – ihre Garage war voller gestohlener Elektronikgeräte. Die Familie zog nach Hibbing. Thompson zog im Alter von fünfzehn Jahren aus und machte sich schließlich auf den Weg nach Minneapolis, wo sie eine Karriere als Volksmusikerin verfolgte. Mit siebenundzwanzig bekam sie eine Tochter und spielte bis in ihre Dreißiger hinein in einer Band, während sie im Musikmanagement und im Konsumgütermarketing arbeitete.

Im Oktober 2014 nahm sie an einer Veranstaltung namens „Dinner on the Farm“ teil, bei der Sherman das Essen zubereitete und mit den Gästen sprach. „Es war, als wäre ich vom Blitz getroffen worden“, erinnerte sich Thompson. Sherman hatte im vergangenen April den Sioux Chef gegründet und für seine eigenen indigenen Abendessen gesorgt. Eine Woche später traf sich Thompson mit ihm auf einen Kaffee und bot ihm an, sein Manager zu werden. „Ich hatte nicht das nötige Geld“, sagte Sherman. „Aber ich habe sie eingestellt.“ Bald waren sie unzertrennlich.

Mit Thompsons Hilfe erlangte Sherman schnell größere Anerkennung. Er veranstaltete nicht nur Abendessen auf Reservierung, sondern hielt auch Vorträge am Culinary Institute of America, bei den Vereinten Nationen und an der Universität Oxford. Im Jahr 2017 veröffentlichte er „The Sioux Chef's Indigenous Kitchen“, das mit dem James Beard Award als bestes amerikanisches Kochbuch ausgezeichnet wurde. Im selben Jahr wurde er zur Teilnahme am Catastrophic Meal in Dänemark eingeladen, einer Veranstaltung, bei der zehn Köche entweder utopische oder dystopische Gerichte präsentierten. Sherman, dem die Utopie zugewiesen wurde, verwendete etwas nixtamalisierten Mais, den er mitgebracht hatte, und sammelte den Rest seiner Zutaten ein: Hagebutten, wildes Grün und blaue Krabben. „Es ging einfach darum, sich bewusst zu machen, wo wir sind, die Jahreszeiten zu kennen und extreme lokale Lebensmittel zu verwenden“, sagte er. „Und den Menschen ein gutes Gefühl zu geben. Das war meine Aussage über die Zukunft.“ Nicht lange danach wurde er in einem Hyundai-Werbespot gecastet.

In der Zwischenzeit hatten Sherman und Thompson eine Partnerschaft mit dem Minneapolis Parks and Recreation Board geschlossen, um ein Restaurant in einem neuen Park am Flussufer zu eröffnen. Ursprünglich war es als kleines Café mit „Grab-and-go“-Gerichten konzipiert, doch im Laufe der Bauarbeiten begann sich das Konzept zu etwas Größerem zu entwickeln. Zu dieser Zeit gab es im Land fast keine Restaurants der amerikanischen Ureinwohner, abgesehen von Tocabe, einem beliebten Frittiertes-Brot-Restaurant in Denver, und dem Mitsitam Native Foods Café in Washington, D.C. Im Herbst 2016 hatte Francis Ford Coppola eröffnet ein Restaurant mit einheimischem Thema in Sonoma namens Werowocomoco, das weithin der kulturellen Aneignung beschuldigt wurde und ein Jahr später geschlossen wurde. Loretta Barrett Oden, eine Köchin aus Potawatomi, die in den Neunzigerjahren in Santa Fe ein bahnbrechendes Restaurant der amerikanischen Ureinwohner leitete, war als Beraterin engagiert worden. „Ich habe dafür eine Menge Kritik von Indian Country einstecken müssen“, sagte sie.

Die Bauarbeiten auf Owamni wurden im Juli 2021 abgeschlossen. Das Restaurant befindet sich im zweiten Stock eines Parkpavillons, der aus hellbraunen Ziegeln, Weißkiefernholz, Altholzbalken und alten Steinmauern – Überresten der verlassenen Mühlen der Gegend – gebaut wurde. Eine große Terrasse vor dem Eingang, die in den wärmeren Monaten die Größe von Owamni verdoppelt, verfügt über einen Rasen mit dichtem Gras. „Als wir anfingen, nannten die Entwickler des Parks ihn Columbia-Terrasse“, sagte Sherman. „Und wir meinten: ‚Wir werden unsere Terrasse nicht nach Kolumbus benennen.‘ "

Thompson arbeitete mit einem Innenarchitekten zusammen, bestellte Ausrüstung und Möbel und arrangierte die Berichterstattung in der Presse, während er gleichzeitig NATIFS leitete. Sherman hatte nicht vorgehabt, Chefkoch von Owamni zu werden, aber nach der Eröffnung des Restaurants stand er achtzig Stunden pro Woche in der Küche. „Dana ist der Klebstoff“, sagte mir Dawn Drouillard, die kulinarische Leiterin der gemeinnützigen Organisation. „Sean ist das Gesicht der Organisation, aber Dana spielt bei allem, was wir tun, eine entscheidende Rolle.“

Ihre romantische Beziehung endete kurz nach der Eröffnung von Owamni. „Die Trennung geschah nicht auf die richtige Art und Weise“, sagte Thompson. „Es war wirklich grausam.“ Innerhalb weniger Wochen war Sherman mit Mecca Bos zusammen, einem lokalen Koch und Food-Autor. An dem Tag, an dem ich Thompson traf, hatte Sherman auf Facebook eine Reihe romantischer Fotos mit Bos gepostet und dazu geschrieben: „Es war in den letzten Monaten so erstaunlich und aufregend, den besten Abenteuer-/Koch-/Romantikpartner aller Zeiten zu finden und mit ihm zusammen zu sein.“ Dennoch sagte mir Thompson, dass die Trennung notwendig gewesen sei: „Wir hatten diese kinetische, unglaubliche, seltene Energie zusammen. Es war, als würde eine Rakete starten – dann ging uns der Treibstoff aus.“

Trotz der Trennung haben weder Thompson noch Sherman die Absicht, das zurückzulassen, was sie aufgebaut haben. Thompson, dem 40 Prozent des Sioux Chef gehören, teilt die gleiche Leitung des Unternehmens wie Sherman – eine Tatsache, die Sherman bei der Unterzeichnung ihrer Partnerschaftsvereinbarung im Jahr 2015 nicht ganz zur Kenntnis genommen hat Danas Segen“, sagte er. „Ich hatte keine Ahnung, dass das ein so ernstes Stück war.“ Sherman hofft nun, Owamni unter die Kontrolle von NATIFS zu stellen, um den Erfolg des Restaurants zu nutzen, um die Mission der gemeinnützigen Organisation voranzutreiben. „Das war schon immer meine Vision“, sagte er. Aber Thompson sieht keinen Grund, das gewinnorientierte Unternehmen Sioux Chef mit NATIFS zu vereinen. „Ich werde es nicht ändern“, sagte sie. „Es wird also auf keinen Fall passieren.“

Sherman erzählte mir, dass Thompson das Geld vom Sioux-Chef braucht, um ihren Lebensunterhalt zu verbessern. „Sie glaubt, dass der Sioux-Chef noch viel Potenzial hat, und das hat er natürlich auch“, sagte er. „Sie will reich werden.“ Als ich Thompson davon erzählte, lachte sie. „Ich möchte nur unsere Kreditzahlungen zurückzahlen“, sagte sie. „Ich möchte einfach keine Schulden mehr haben.“ Sie fügte hinzu: „Ich denke, die Zeit wird Sean beruhigen.“

Trotz ihrer Missgunst geben Sherman und Thompson beide zu, dass sie diesen Punkt ohne ihre Beziehung nicht erreicht hätten. „Sie hat es geschafft, sodass ich nicht selbst verhandeln musste“, sagte Sherman. „Sie hat mir geholfen, zu wachsen.“ Thompson sagte mir: „Ich meine, er ist der Visionär. Er ist der Rockstar.“

Am Tag nach meinem Drink mit Dana traf ich Sherman im Indigenous Food Lab von NATIFS, dem kulinarischen Ausbildungszentrum der Organisation, im Midtown Global Market. NATIFS ist im Januar 2020 in den Raum eingezogen; Im Mai ermordete ein Polizist acht Blocks entfernt George Floyd. (Thompson, Sherman und ihre Mitarbeiter nahmen an den Protesten teil.) Während der Pandemie wurde die Küche genutzt, um zehntausend Mahlzeiten pro Woche für neun der elf Reservate des Staates zuzubereiten, die durch COVID-19 zerstört wurden.

Sherman duckte sich unter einem Bauvorhang hindurch. Auf der anderen Seite befand sich eine halbfertige, glänzende Edelstahlküche. „Das wird ein Gemeinschaftsklassenzimmer sein“, sagte er. „Wir investieren in die gesamte Kameraausrüstung, damit wir später VR-Kurse durchführen können.“ Die Speisekammer in der Küche war voll mit Artikeln wie Labrador-Tee, Erdbeer-Popcorn, wilder Minze, Wacholder und selbst angebautem Tabak. An der Seite stand ein rosa-gelber Vintage-Flipper namens Totem, der eine Mischung aus dem Erbe verschiedener Stämme darstellte: Tiki-Totems, Clubs im Irokesen-Stil, Kunstwerke aus den Ebenen. „Es ist so falsch“, sagte Sherman. „Ich musste es bekommen.“

Sherman ging nach unten zu einem Gefrierschrank und kam mit einem Wagen voller gefrorener Kaninchen zurück. Er ist nicht mehr der Chefkoch von Owamni, aber er überwacht immer noch den Küchenbetrieb, plant Menüs und beschafft Zutaten. „Meine Rolle heißt jetzt nur noch ‚Vision‘“, sagte er. „Ich mag es, schnell zu sein und zu vielen Dingen Ja zu sagen.“ Thompson sagte mir: „Wir achten darauf, wofür wir unsere Ressourcen ausgeben, und sagen oft Nein. Aber Sean ist ein Menschenliebhaber, also muss ich zurückgehen und der Bösewicht sein.“

An meinem letzten Nachmittag in Minneapolis saß ich mit Sherman in Owamnis Bar und bestellte das Mittagessen. Sherman aß nicht; er hatte vor, später zu Hause Fleisch zu räuchern. Er kocht immer noch gerne, aber er hat nicht die Absicht, in Owamnis Küche zurückzukehren. „Es ist nicht die beste Zeit, meine Zeit damit zu verbringen, Karotten zu schneiden und Teenagern zu sagen, was sie tun sollen“, sagte er. Nachdem Owamni eröffnet hatte, stellte Sherman einen Küchenchef ein: „Er war kein Einheimischer und geriet mit einigen Mitarbeitern aneinander, und eines Abends kam es zu einem Stresspunkt. Er sagte laut: ‚Es sind einfach zu viele Chefs in der Küche.‘ .' Allen fiel die Kinnlade herunter.“

Der Koch war nicht der einzige umstrittene Mitarbeiter von Sherman und Thompson. Im Juli trat der Betriebsleiter von NATIFS, Shane Thin Elk, zurück, nachdem seine Ex-Frau auf Facebook Dokumente eines Stammesgerichts mit detaillierten Angaben zu Vorfällen häuslicher Gewalt gepostet hatte. Thin Elk, ein genesender Alkoholiker, beteuert seine Unschuld. Doch die Episode löste bei einigen Mitarbeitern einen Skandal aus. „Es ist Teil unserer Kultur, die wir am NaTIFS-Arbeitsplatz und in unserer indigenen Gemeinschaft teilen, an einem Geist der Wiederherstellung festzuhalten, an dem Glauben, dass jeder von uns – egal wie verloren wir sind – den Weg zurück finden kann“, schrieb Sherman eine Online-Erklärung. „Ebenso stark ist es Teil unserer Kultur, dass Gewalt niemals akzeptabel ist.“

Unruhe und Personalfluktuation waren bei Owamni ständige Probleme. Zwei Geschäftsführer sind ausgeschieden. Anfang des Jahres hatte Sherman Joatta Siebert, eine 29-Jährige aus North Dakota, die ein Praktikum bei Noma in Kopenhagen absolviert hatte, zur Küchenchefin befördert. „Sie ist eine wirklich harte Arbeiterin“, erzählte mir Sherman im Mai. „Sie hat einen Mangel an Kreativität. Jetzt lernt sie, mit Menschen umzugehen.“

Im August verließ Siebert Owamni. Einige Mitarbeiter hatten das Gefühl, dass sie nicht die Richtige war – dass sie Sonderangebote mit kolonisierten Varianten indigener Zutaten propagierte. „Ich habe zwar einen europäischen Kochhintergrund, Sean aber auch“, sagte Siebert. „Er hat sich selbst beigebracht, wie man sein eigenes Essen dekolonisiert, und ich war noch dabei.“ Kurz darauf wurde ein Barkeeper entlassen, unter anderem weil er während der Arbeitszeit getrunken hatte. Ein Mitarbeiter sagte, dass die Entlassung in einem anderen Restaurant zwar Sinn gemacht hätte, Owamni jedoch anders sein sollte: „Wozu sind wir hier, wenn wir dieser Person nicht helfen?“

Keines dieser Probleme war im Speisesaal erkennbar. Häufiger betrafen die Beschwerden die Gäste. Die Kellner hätten „komische Dinge“ von den Gästen gehört, erzählte mir Sherman. Er rief eine Gastgeberin namens Malia Erickson herbei, die erzählte, dass eine Frau sie gefragt hatte, ob sie Ureinwohnerin sei und ob sie dann Sioux sei. Erickson hatte genickt und versucht, die Speisekarte zu Ende zu erklären. „Dann holt sie ihr Handy heraus und bittet mich, meine Maske herunterzuziehen, damit sie ein Foto von mir machen kann“, sagte Erickson. „Ich sagte ihr: ‚Heute nicht. Nein, das ist nicht in Ordnung‘“

Ein Mann aus New Jersey und dann eine Frau mit einer glitzernden Elefantennadel kamen auf Sherman zu, um ihn zu loben. Sherman ist derzeit Co-Autor eines Kochbuchs, das indigene Küche von der Arktis bis Belize vorstellt. Er spricht mit Fernsehproduzenten über ein Spin-off – eine Roadshow über indigene Lebensmittel. Seine Vision am Strand von Mexiko war zu einer Persönlichkeit geworden, in Form des Sioux-Chefkochs.

Die Aufmerksamkeit ist nicht immer leicht zu navigieren. Baca, der das Essen im Keller der Kirche zubereitete, kritisierte die Art und Weise, wie Sherman die breite Öffentlichkeit anspricht. Auf einem Gipfel zum Thema Ernährungssouveränität in Madison, Wisconsin, sagte er: „Ein Reporter fragte mich: ‚Wird es jemals einen indigenen Thomas Keller geben?‘ Aber so arbeiten wir nicht. Es geht nur um die Gemeinschaft. Wenn man sich auf eine Person konzentriert, liegt man bereits falsch.“ Nephi Craig, der jetzt das Café Gozhóó im White Mountain Apache-Reservat in Arizona betreibt, sagte: „Die Standards des Michelin-Sterns entsprechen nicht den Standards in traditionellen Ureinwohnergemeinschaften. Es ist nicht unser Ziel, Aufmerksamkeit zu erregen.“

Sherman sagte mir, es sei ihm egal, ob er Aufmerksamkeit bekommt. „Aber ich bekomme die Aufmerksamkeit, deshalb fällt es mir leicht, das zu sagen“, fügte er hinzu. Er hilft auch schnell anderen indigenen Köchen. Crystal Wahpepah, ein Mitglied des Oklahoma Kickapoo-Stammes, lernte Sherman 2015 bei einem Kochworkshop kennen und trat im folgenden Jahr als Teilnehmerin in der Food Network-Realityshow „Chopped“ auf. Als ihr Catering-Betrieb während der Pandemie versiegte, begann sie darüber nachzudenken, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Sherman flog Wahpepah und ihr Team nach Minneapolis, um ein paar Tage in Owamni zu verbringen; im November eröffnete sie Wahpepah's Kitchen in Oakland. „Sean ist mein Mentor“, sagte sie. „Er hat viele Türen geöffnet.“

Elena Terry, ein Mitglied der Ho-Chunk Nation, die das gemeinnützige Catering-Unternehmen Wild Bearies gegründet hat und eine gute Freundin von Sherman ist, erzählte mir, dass sie seine Rolle in der breiteren Bewegung für Lebensmittelsouveränität schätzt. „Ich denke, dass viele Leute das Gesicht schätzen, das Sean in den Vordergrund stellt“, sagte sie. „Er ist der Inbegriff, oder? Lange Zöpfe, ein mächtiger Mann, der die Dekolonisierung repräsentiert.“

An diesem Nachmittag bereitete das Personal in Owamni das Abendessen vor. Ein Manager namens Teddy versammelte alle zu einem Treffen. Während ein Kellner ein Bündel Salbei in einer großen Muschelschale anzündete, ließ er einige Zeitfehler vom Vorabend Revue passieren. Das Personal verschmiert vor jeder Schicht. Jemand hatte Mühe, einen Fleischwolf zu lösen. Eine Kellnerin wedelte mit dem Salbei über ihrem Gesicht und reichte die Muschel einem jungen Koch. „Heute Abend wird es auf der Terrasse stoßen“, sagte Teddy. „Ich schätze euch alle. Lasst uns das vernichten.“

Sherman ging und ging den Hügel hinauf zu seinem Lastwagen. Er richtet in Anchorage und Bozeman indigene Lebensmittellabore ein. Diesen Monat ist er auf einem Arctic-Foods-Gipfel in Norwegen und anschließend bei Terra Madre, einem Treffen der Slow Food-Gemeinschaft, in Italien. Zwischen den Veranstaltungen möchte er die Archive im Vatikan besichtigen. „Sie haben alles gestohlen“, sagte er. „Sie müssen auf einem riesigen Reichtum an indigenem Zeug sitzen. Ich möchte sehen, was sie haben.“ Er spürte, wie seine Aufmerksamkeit vom Restaurant abwandte: „Ich mag es nicht, in einer Kiste gefangen zu sein.“ Sein Blick wanderte zum Wasserfall. „Es fällt mir manchmal schwer, innezuhalten und im Moment zu sein“, sagte er. „Ich habe das Gefühl, ich fange gerade erst an.“ ♦