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Sep 01, 2023

Leistungen eines begeisterten Radfahrers: Frank Lenz‘ Fahrt durch Yellowstone im Jahr 1892

Von Janet Chapple – [ Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende ist ein Kommentar zu und ein

Von Janet Chapple –

[Anmerkung der Redaktion: Im Folgenden finden Sie einen Kommentar und einen Bericht über die Fahrt von Frank D. Lenz durch den Yellowstone Park im Jahr 1892 während seines Versuchs, eine Fahrradtour um die Welt zu unternehmen. Es wurde vollständig abgedruckt vonDurch den frühen Yellowstone: Abenteuer mit dem Fahrrad, Planwagen, zu Fuß, zu Pferd und auf Skiern (Granite Peak Publications, 2016), S. 163–177. Janet Chapple, Autorin vonYellowstone-Schätze , hat die Berichte, historischen Fotos und Aquarelle in der Anthologie während eines Jahrzehnts der Recherche für ihren Reiseführer zusammengestellt. Wenn Sie daran interessiert sind, das Buch zu kaufen, besuchen Sie YellowstoneTreasures.com]

„Irgendwelche Schnelltransporte ... werden die derzeitige Situation umkehren, in der man in einer ständigen Staubwolke über eine Straße fahren muss, die so zerfurcht und von zehntausend Rädern zerschnitten ist, dass man eine Schwachstelle in irgendeinem Teil der Wirbelsäule hat Die Idioten werden es herausfinden. – YNP-Führer George L. Henderson, Yellowstone Park: Past, Present, and Future, 1891, S. 12.

Frank Lenz‘ Bericht über die Radtour durch Yellowstone im Jahr 1892 ist nur ein kleiner Teil seines ausführlichen Berichts über eine geplante Solo-Radtour um die Welt. Teile seines Berichts erschienen jeden Monat von August 1892 bis Juli 1896 in der Zeitschrift Outing.1

Lenz machte sich am 4. Juni 1892 auf den Weg zu seiner Reise und startete in New York City, wo sich, wie er schrieb, „die Menschen so zahlreich um mich drängten, dass es mir unmöglich war, mein Rad zu besteigen, geschweige denn aufzubrechen.“2 Bevor er Ende August Yellowstone erreichte, war er rund 1.700 Meilen mit dem Fahrrad zurückgelegt. Wenn möglich, folgte er Wagenstraßen oder Eisenbahnschienen – manchmal stieß er sogar über die Schwellen. In den Badlands von North Dakota durchbohrten Kaktusnadeln beide Reifen. Als er sich Montana näherte, wurde er eingeladen, einen Tag auf der Ranch der Eaton Brothers zu verbringen,3 wo er auf einem Pferd ritt, aber das Rütteln nicht genoss, da er das Fahrradfahren offensichtlich als angenehmer empfand.

Ein paar Tage später fuhr Lenz am Yellowstone River entlang in Richtung Yellowstone Park. Er durchquerte die Stadt Billings, immer noch einer der Ausgangspunkte für Touren durch Yellowstone – und eine Herzensangelegenheit dieser Anthologin, die dort ihre ersten achtzehn Jahre verbrachte.

Es ist nicht verwunderlich, dass Lenz während seiner fünftägigen Fahrt durch den Park einige geografische Fehler begeht, da er nicht die Zeit hatte, sich viele Notizen zu machen. Er erlaubte sich nicht, in den Geysirbecken zu verweilen, und seine Tour umfasste nur die Straßenabschnitte von Gardiner nach Norris und das, was heute Southern Loop der Grand Loop Road genannt wird. Die derzeitigen Abschnitte zwischen den Kreuzungen Canyon und Tower sowie zwischen Tower und Mammoth Hot Springs waren noch nicht fertiggestellt.

Lenz war nicht der erste Mann, der Yellowstone mit dem Fahrrad bereiste. WO Owen und zwei weitere Mitglieder des Laramie Bicycle Club beanspruchten diese Ehre in einem Bericht, der in der Juniausgabe 1891 von Outing erschien und in Paul Schullerys Sammlung „Old Yellowstone Days“ wiedergegeben wurde.

Lenz muss in hervorragender körperlicher Verfassung gewesen sein, da er mehrmals den miserablen Zustand der Straßen erwähnt und spät in seinem Bericht zugibt, dass die Fahrt durch Yellowstone nicht gerade angenehm war. Er schreibt von zwei Orten mit Höhenunterschieden von rund 300 Metern, erwähnt jedoch nur, dass es sich bei dem einen um „kontinuierliche Steigung und die Straße ist sehr staubig“ handelt und beim anderen um „starken Sand und kontinuierliche Steigung“. Ein anderer Radfahrer, Lyman B. Glover, schilderte seine Beschwerden über die Straßen von Yellowstone im Jahr 1896 ausführlich:

Die mit Obsidiansand ausgelegte und mit pulverisiertem Geyserit gefüllte Bergstraße, die von den Rädern der Postkutsche und der Jägerausrüstung in unpassierbare Furchen gepflügt wurde, ist ein Vorschlag, der selbst das mutigste Herz zum Wanken bringt. Auf einem solchen Untergrund kann der Radfahrer weder bergauf noch bergab fahren. Der sich bewegende Obsidiansand schleudert sein Rad hin und her, und der klaffende Abgrund an der Seite macht es ihm leicht, den steilen Abhang mühsam hinauf- oder hinunterzugehen, und ist froh, wenn ein festerer Abschnitt des Banklandes den Luxus des Fahrens für eine kurze Zeit ermöglicht.4

Wenn Lenz in seinen telegrafierten Berichten ziemlich viele sachliche Fehler machte, ist das nicht verwunderlich. Er hätte weder viele Karten oder Reiseführer bei sich haben können noch eine Verbindung zum Internet herstellen können!

Frank Lenz ging in die Geschichte ein – oder zumindest in den Teil, der heute in den Archiven der New York Times aufbewahrt wird –, als er 1891 als Kapitän der Allegheny Cyclers of Pittsburgh nach New Orleans radelte sollte eine mehr als 14.000 Meilen lange Welttournee „auf einem Rad“ werden, wobei das Outing-Magazin und die Victor Bicycle Company seine Tour sponserten.5 Lenz schaffte es, Berichte von Telegrafenstationen, sogar aus dem entlegensten China und Persien, zu versenden, und Outing veröffentlichte weiterhin seine Geschichte genau so, wie er sie geschickt hatte.

Im Herbst 1896 wurde Lenz in der asiatischen Türkei vermisst, aber Outings Verleger hielt seine hoffnungsvollen Berichte bis Januar 1897 aufrecht, was darauf hindeutete, dass Lenz bald weiter berichten würde. Die New York Times interessierte sich für das, was mit ihm geschehen war, und veröffentlichte über einen Zeitraum von achtzehn Monaten Berichte, die sich in ihren Einzelheiten zu Ort, Nationalität und Anzahl der Angreifer unterschieden. Einer Geschichte zufolge „wurde er von zwei türkischen Soldaten gesehen, die mit seiner Maschine eine armenische Straße entlangfuhren, und es kam zu einem Streit zwischen ihnen darüber, ob das seltsame Objekt ein Mensch oder ein Teufel war. Um die Kontroverse beizulegen, feuerten sie auf den Radfahrer und.“ Er ist vom Rad gefallen. Ein anderer: „Die Eingeborenen dachten, sein Rad sei aus Silber, und ermordeten ihn, zerlegten sein Fahrrad und teilten die verschiedenen Teile.“ Es wurde schließlich festgestellt, dass Lenz tatsächlich in einer ländlichen Gegend in der Türkei ermordet wurde. Im Vergleich zu seinem tragischen Ende waren seine Schwierigkeiten beim Durchqueren von Montana und Yellowstone gering!

Original im Outing-Magazin, Bände 20, 21, 1892–1893.

Von Miles City zum Yellowstone Park

Ich traf bei Glendon auf das Valley of the Yellowstone.6 Wäre dieses Tal nicht als Tor zu den Wundern unseres großartigen Nationalparks berühmt geworden, wäre es für alle Zeiten wegen seiner Assoziationen unvergesslich. Die Arena, in der sich der wahrscheinlich letzte Akt des großen Dramas abspielte, das das Land des roten Mannes unter die sich entwickelnden Einflüsse der Zivilisation brachte, die Schlachtfelder und Ruhestätten von Custer und vielen seiner tapferen Banden, die Region, die Sitting Bull feuerte, wie Moskau7, konnte es aber nicht halten, muss jemals die Saiten der Gefühle und des Patriotismus berühren. Tatsächlich beruht der Ruhm des Valley of the Yellowstone weder auf dem großen Wunderland, zu dem es führt, noch auf seinen historischen Assoziationen; Denn die große Eisenbahnstrecke, die ihren gewundenen Verlauf durchzieht, die Städte, die ihren Fluss säumen, und die unzähligen Rinder, die sie ernährt, sind Zeugnisse des Unternehmungsgeistes und der Industrie unserer Nation.

Wer hätte im Schatten des hübschen Gerichtsgebäudes von Miles City, umgeben von seinen Schulen, Banken und Hotels, gedacht, dass vor ein paar Jahren all die großen umliegenden Weiden und reichen Täler die Heimat der einst unzähligen Büffel waren, und? dass aus der Asche der Zerstörung dieses Verkehrs Miles City wie ein Phönix auferstehen sollte, um das größte Viehzentrum der Welt zu werden. Es ist nach General Miles benannt, dessen brillanter Feldzug im Jahr 1877 gegen die Nez Percés einen großen Teil des Tals für die Besiedlung erschloss. Er baute Fort Keogh, etwa zweieinhalb Meilen westlich von hier. Ich besuchte das Fort in Begleitung von Claude U. Potter als Eskorte. Es ist der wichtigste Posten im Nordwesten, liegt herrlich gelegen und bietet ausreichend Unterkunft für etwa tausend Offiziere und Soldaten. Eine hervorragende Blaskapelle sorgt für Musik und gibt an bestimmten Abenden in der Woche Konzerte.

Miles City hat, wie alle westlichen Städte, auch wenn sie noch so abgelegen sind, ihren Fahrradclub. Fünfzehn höchst unterhaltsame Wheelman bilden einen durch und durch geselligen Club.

Am Morgen des 17. August ließ ich mein Rad gründlich reinigen, um die Reise nach Westen entlang der Ufer des Yellowstone River fortzusetzen. Der Wind wehte mit ungeheurer Kraft, und als ich die Fähre erreichte, die ich überqueren wollte, teilte mir die Frau des Fährmanns mit, dass der Wind zu stark sei, um das Boot überzusetzen. Ich setzte mich und wartete geduldig eine Stunde, bis der Wind nachließ. Endlich wurde es ruhiger, und bald schob ich meine Maschine eine steile und tiefe Schotterstraße hinauf zur Spitze des Hügels am Nordufer. Als wir den Gipfel erreichten, pfiff der Wind ziemlich aus Westen. Der Gegenwind, gegen den ich 38 Meilen lang in Leamington, Kanada, am Nordufer des Eriesees entlang fuhr, war konstant, aber heute wehte der Wind in gewaltigen Stößen, die mich von der Straße abdrängten, und meine Augen füllten sich ständig mit Staub . Viele Kilometer davon würden sicherlich jeden Radfahrer erschöpfen.

Auf der ersten Ranch, die in Sichtweite war, hielt ich erschöpft an, nur zehn Meilen westlich von Miles City [Kursivschrift im Original]. Der Bewohner war ein Junggeselle, der in einem Raum kochte, schlief und lebte. Aber EC Stoneing war ein gastfreundlicher Mann und lebte schon seit Jahren hier. Er war früher als Späher und Kurier der Regierung tätig und war einst der Begleiter von Buffalo Bill. Viele interessante Geschichten erzählte er, während draußen bis zum Sonnenuntergang der Wind wehte. Der alte Kerl überließ mir freundlicherweise sein Bett, während er auf dem Boden schlief. Das grobe Stroh in der Matratze und im Kissen arbeitete sich nachts immer wieder durch den Musselin, was mich nicht wenig nervte, aber ich wurde auch von den Kojoten wachgehalten, die draußen kläglich heulten.

Ich stand früh auf, nahm an diesem Morgen ein einfaches Frühstück zu mir, das der alte Mann zubereitet hatte, und machte mich dann um 7:30 Uhr auf den Weg nach Westen. Die Luft war kühl und ruhig. Die Straße führt weiter in Sichtweite des Yellowstone River. Der starke Wind vom Vortag hatte Staub und Sand von der Straße geweht. Das Lager des Rades, das jetzt gereinigt wurde, schien leicht zu laufen. Ich kam schnell an Ranches mit Pferde- und Rinderherden vorbei, die normalerweise bei meinem Anblick davonstürmten. Gegen Mittag erreichte ich die Cold Spring Sheep Ranch und bei Sonnenuntergang Rancher PO, achtzig Meilen für den Tag. Die Straße war größtenteils eben und gut befahrbar – nur drei Hügel auf der gesamten Strecke. Hierauf folgten die Straßen den Kiesbetten ausgetrockneter Bäche, die das Befahren unmöglich machten.

Am nächsten Tag verbesserte sich die Straße nach Junction City, einem kleinen Dorf am Yellowstone. Hier fuhr ich mit der Fähre über den Fluss zum Crow-Indianerreservat und wartete wie üblich eine Stunde auf den Fährmann. Die Crows sind gutmütige Indianer und waren schon immer die besten Freunde der Weißen. Sie durchqueren den Yellowstone auf ihren Pferden und kommen täglich zu Siedlungen auf der Nordseite des Flusses. Einige von ihnen sind gute Bauern und züchten in großer Zahl Rinder und Pferde. Ich traf einen alten Bock und seine Squaw, die mir winkten, anzuhalten, damit sie das Rad genauer untersuchen konnten; und ich weiß nicht, welches Merkmal sie am meisten überraschte. Der gefederte Gabelsattel, die einstellbare Übersetzung und die Bremse interessierten den Bock besonders, und ich werde nie das blanke Erstaunen dieser roten Leute vergessen, als ich die Pumpe herausnahm und mit dem Aufpumpen begann. „Der Sieger“ hat den Bock ziemlich in die Höhe getrieben, und das ist in der Tat eine Leistung; Dazu braucht es etwas, das dem Wunderbaren ähnelt.

Die Straße folgt nun der NPRR [Northern Pacific Railroad] durch das Reservat, manchmal verläuft sie innerhalb des Zauns entlang der Strecke; zu anderen Zeiten durch einige eingezäunte Bereiche, so dass es häufig erforderlich ist, Stangen herunterzulassen und Tore zu öffnen. Am Bull Mountain schlängelt sich die Straße an einigen Klippen entlang, einem der malerischsten Orte am Yellowstone River. Die Hügel oder Kuppen sind jetzt nur noch spärlich mit kleinen Kiefern bedeckt, was darauf hindeutet, dass die lange Prärie bald enden würde.

Vom Bull Mountain bis zur Pompey's Pillar verläuft eine weitere flache Strecke. Die Pompeius-Säule, eine Masse aus gelbem Sandstein, die sich abrupt auf eine Höhe von 400 Fuß erhebt und deren Sockel fast einen Hektar Land bedeckt, hat eine recht interessante Geschichte. Hauptmann Meriwether Lewis und Hauptmann Wm. Clark, USA, machte hier Halt, als er zwischen 1804 und 1807 im Auftrag der Regierung dieses Gebiet drei Jahre lang erkundete, damals als „Louisiana Purchase“ bekannt, weil es von Napoleon Bonaparte gegen Zahlung von 15.000.000 US-Dollar erworben wurde. Ihr farbiger Koch namens Pompeius starb zu diesem Zeitpunkt und wurde auf der Spitze dieses Felsens begraben, der seltsamerweise mit ziemlich tiefer Erde bedeckt ist. Dieser Felsen hat ein sehr markantes Aussehen und sieht aus der Ferne wie eine riesige Säule aus. Die Inschrift und das Datum (25. Juli 1806) sind noch erhalten.8

Die Sonne ging gerade unter, als ich für die Nacht zum Huntley-Abteilungshaus fuhr. Am nächsten Morgen begann die Straße einen vier Meilen langen Hügel hinauf. Von oben hatte ich einen herrlichen Blick über das Tal. In der Ferne, fünfzig Meilen entfernt, war schwach ein Ausläufer der Rocky Mountains zu sehen. Ein kurzes Stück weiter mündet die Straße in den Fort Custer Trail nach Billings, einer erst zehn Jahre alten Stadt mit bereits 3.000 Einwohnern. Es ist eine Versorgungsstadt für einen Umkreis von etwa 100 Meilen, einschließlich wertvoller Minen, und ein ziemlicher Wollmarkt.

Von Billings westlich verläuft die Straße wieder auf der Nordseite des Yellowstone. Die Landschaft ist jetzt voller Erhabenheit und Schönheit, so wie wir es uns auf unserer Fahrt durch die Schweiz wünschen. Durch Laurel Park City, bis auf vier Meilen von Stillwater, ist der Boden eben, so dass man gut mit dem Rad fahren kann, auch wenn es etwas staubig ist – oder besser gesagt, es wäre ein ausgezeichnetes Radeln, wenn es nicht brückenlose Bewässerungsgräben gäbe, die häufig die Straße kreuzen und ein Absteigen erforderlich machen. In der Nähe von Stillwater biegt die Straße in eine Schlucht hinauf, und nach einer Meile Fußmarsch einen steilen Hügel hinauf und einer furchtbar steilen Fahrt auf der anderen Seite über Felsschichten machte ich Appetit auf ein gutes Abendessen.

Laurel und Park City sind zwei getrennte Städte westlich von Billings.

Am nächsten Tag erreichte ich Big Timber, am Zusammenfluss von Big Boulder und Big Lumber Creek mit dem Yellowstone. Weiter entlang des Yellowstone River führt die Talstraße hervorragend nach Merrill. Um das Tal zu erhalten, ist es notwendig, den Fluss auf der Eisenbahnbrücke zum Abschnittshaus Reed's Point zu überqueren. Von hier aus sind in der Ferne, dreißig Meilen entfernt, deutlich die Crazy Mountains zu sehen, deren Gipfel teilweise mit Schnee bedeckt sind. Von Greycliff bis Big Timber am Boulder River wurden sie immer deutlicher. Dieser Stream hat einen guten Namen. Runde Felsbrocken jeder Größe bedecken einfach alles, auch die Stadt selbst. Aber es gibt auch dort einen Steuermann. Nach 1.200 Meilen durch die trostlose Prärie ist es, als würde man ein neues Land betreten. Berge sind im Umkreis von zwanzig Meilen von hier aus sichtbar – westlich, nördlich und südlich. Die Fahrt am nächsten Tag nach Livingston durch das Tal des Tors der Berge war sehr gut. An einigen Stellen gab es jedoch viele lose Steine, und im Umkreis von vier Meilen um Livingston war es sehr steinig, bis der Yellowstone-Fluss in die Stadt überquert wurde. Obwohl Livingston erst zehn Jahre alt ist, ist es eine sehr blühende Stadt. Es liegt am Fuße der Berge, 4.600 Fuß über dem Meeresspiegel.

Big Boulder und Big Lumber Creeks: Der Boulder River mündet von Süden in den Yellowstone und der Big Timber Creek von Norden bei der Stadt Big Timber in Montana.

Zwei Radfahrer begleiteten mich von Livingston bis zum ersten Cañon. Der Wind wehte hier mit enormer Geschwindigkeit gegen uns durch. Bisher hatte ich mein Rad mit einer Übersetzung von 54 Zoll gefahren, aber ich hatte mein Rad so eingestellt, dass es für bergiges Gelände auf 45 Zoll heruntergeregelt war. Der starke Wind zwang mich, es zu ändern. Ich verabschiedete mich von den Radfahrern von Livingston und fuhr auf einer guten Straße weiter talabwärts durch die Berge entlang des Yellowstone River. Mehrere Viehzüchter haben sich in diesem glücklichen Tal [Paradise Valley] niedergelassen, wo der Boden gut für den Anbau von Getreide und Vieh geeignet ist und die Berglandschaft sich an jeder Flussbiegung verändert. Emigrant ist ein kleiner Weiler vierundzwanzig Meilen von Livingston entfernt, wo der hungrige Radfahrer den Mann in sich befriedigen kann. Die langen Trockenzeiten trocknen die Straße gründlich aus, und an manchen Stellen liegt der Staub fünf bis zehn Zentimeter dick.

Weiter geht es mit einem weiteren Cañon, der viel schmaler als die ersten ist und „Yankee Jim Cañon“ genannt wird, nach einem alten indianischen Kämpfer, Pfadfinder, Führer und Jäger, der sich 1871 im Tal niederließ.9 Yankee Jim ist ein interessanter Charakter – sehr unternehmungslustig. Er baute eine Fuhrstraße durch diesen steinigen Weg und erhob jahrelang Maut von jedem, der den Park betrat. Er hat immer noch die Tore auf der anderen Straßenseite und erhebt Maut; Denn viele Menschen ziehen in Camping-Outfits durch den Park und verbringen dort zwei bis drei Wochen. Radfahrer sind von dieser Maut befreit. Der alte Kerl teilte mir mit, dass er es für harte Arbeit halte, „den ganzen Tag mit diesen verdammten alten Velocipedes zu arbeiten“. Er erwies sich als sympathischer Begleiter für die Nacht. Seine Geschichten über das Leben an der Grenze würden einen großen Band füllen. Er ist Junggeselle und ein hervorragender Koch.

Die Natur hat viele Länder mit Jahrmarktsszenen ausgestattet; Aber wir haben im Yellowstone – sozusagen rein und unbefleckt aus der Hand des Schöpfers gerissen – eines seiner Juwelen und beabsichtigen, es in seiner ganzen ursprünglichen Schönheit zu bewahren.

Überall um sie herum verwandelt die wimmelnde Menge die Erde, macht sie für den Menschen nutzbar und entstellt in allzu vielen Fällen ihre Merkmale; Aber „Yellowstone“ soll für uns durch den Willen der Nation für immer ein Ding von Schönheit und Freude bleiben.

Es hat jedoch nichts weiter als eine bildliche Beziehung zu einem Edelstein, denn sein Gebiet würde in einigen Teilen der Welt ein respektables Königreich ergeben, und seine Attraktivität, um nicht zu sagen Produktivität, würde ein fürstliches Einkommen bringen. Es strapaziert das Gedächtnis, sich – selbst in den Werken dieser etwas eifrigen und überreizten Wundererfinder, der frühen Reisenden – an irgendeinen anderen Teil der Welt zu erinnern, der eine größere Vielfalt an Charakteren aufweist als die Flüsse und Berge, Wildbäche und Wasserfälle, Hügel usw Täler des Yellowstone.

Das üppige Grün der Natur und die bleiche und alkalisch vertrocknete Wüste verschmelzen in ihrer Wirkung zu einer Phantasmagorie von unvergleichlicher Größe und unübertroffener Anziehungskraft auf den Radfahrer, wenn er den gesunden Menschenverstand hat, sich mit einem Luftreifen zu versorgen, und das Glück hat, darin zu sein Ein ebenso ehrlicher und vertrauenswürdiger Freund wie mein „Victor“ hat sich für mich erwiesen. Es wurde oft bemerkt, dass zwischen dem Radfahrer und seinem Rad eine mehr als sentimentale Freundschaft entsteht. Dies kann ich wahrhaftig bestätigen, was das Rad betrifft, das meine Last getragen und meine Pilgerreise beflügelt hat. Es war in der Tat ein treuer Freund, und das auch in größter Not. Welches andere Rad hätte dem Verschleiß standgehalten, dem ich meinen Sicherheitsluftreifen „Victor“ ausgesetzt habe? Diese Fahrten über Eisenbahnschwellen und Präriegras haben es auf eine entscheidende Probe gestellt, und wie es auch mein Ziel war, ist die Frage, ob die pneumatische Sicherheit der Belastung einer Weltreise eines Radfahrers über raue und schroffe Wege standhält, für immer und höchst vorteilhaft geklärt .10

Yellowstone-Park

Heureka! Ich habe das große Wunderland unseres Kontinents umgürtet und die größte Versuchung, von meinem weiteren Weg abzuweichen, hinter mir gelassen. Ich hätte es mir auf keinen Fall entgehen lassen, auch wenn es mich fünf kostbare Tage gekostet hat. In Asien und Europa warten viele Wunderländer auf mich, aber wird es auch in den Rocky Mountains eines geben, das mit diesem vergleichbar ist? Stellen Sie sich eine Fläche von 55 Meilen in der Breite von Ost nach West und 65 Meilen in der Länge von Nord nach Süd vor, die etwa 3.575 Quadratmeilen umfasst und als Nationalpark angelegt ist! Wie „little Rhody“ [Rhode Island] und „peach Delaware“ in Stolz geraten müssen, wenn ihnen gesagt wird, dass der Yellowstone Park [einen] an sie erinnert. Wenn man sie mit anderen Bundesstaaten vergleicht, werden diese beiden üblicherweise als gerade groß genug bezeichnet, um bequem im „Park“ untergebracht zu werden. Es sollte jedoch hinzugefügt werden, dass eine solche Vereinbarung der beiden Staaten immer noch einen Spielraum von über 200 Quadratmeilen für einen nationalen Spielplatz lassen würde. Aber abgesehen von seiner Wahl als nationaler Spielplatz wäre der Yellowstone bemerkenswert, denn an den Hängen dieser Hochländer entspringen die Bäche, die sich zu den mächtigsten Flüssen der Vereinigten Staaten entwickeln. Die Quellen des Missouri-Mississippi-Systems sowie die des Columbia und des Colorado nehmen hier Leben auf, und „vom Gipfel des Mount Washburn, dem höchsten Aussichtspunkt des Parks, kann man das Düstere und Aufragende sehen.“ Mauern, die einen Gewässerkomplex unterteilen und die Strömung entweder nach Osten über den Golf von Mexiko in den Atlantik oder nach Westen in den Pazifischen Ozean zwingen.“11

Die Touristen, die von Livingston in den Park kommen, nehmen die Nebenstraße nach Cinnabar. Dort sind sie gezwungen, in die Postkutsche zu steigen und eine acht Meilen lange Fahrt zum Mammoth Hot Springs Hotel anzutreten [ein Anstieg von fast tausend Fuß]. Natürlich habe ich nichts dergleichen getan. Mein „Victor“ war für mich ein ausreichend gutes Fahrzeug, allerdings erwies es sich, wie ich gestehen muss, als ziemlich anstrengend. Es geht fast ständig bergauf und die Straße ist sehr staubig. Wenn ich über staubige Straßen schreibe, kommen mir die seltsamen Eindrücke zurück, die die verschiedenen Reisenden auf mich machten. Anhand ihrer staubigen Kleidung und der schmutzigen und sonnenverbrannten Gesichter konnte ich diejenigen, die den Park „gemacht“ hatten, leicht von den ordentlich gekleideten und hellhäutigen Neuankömmlingen unterscheiden. Es bedarf keines sehr langen Aufenthalts in diesen natürlichen Vergnügungsvierteln, um aus einem einen Hinterwäldler zu machen. Ich selbst muss ein echter Hingucker gewesen sein, als ich im Hotel abstieg. Mein Gesicht, meine Nase und meine Ohren waren nicht nur braun, sondern blätterten sogar ab, und mein treues Rad trug Spuren vieler tapferer Ligaarbeit auf den alkalischen Straßen.

Ich krönte meinen ersten Tag mit einer Fahrt über den Hügel durch den Wald und einen schrecklich steilen und staubigen Anstieg hinauf durch das Golden Gate [ein weiterer tausend Fuß langer Anstieg], wo der Westarm des Gardiner River [Glen Creek] über eine Reihe fällt aus moosbewachsenen Kaskaden mit gewundenen Verläufen, die durch ihre magische Alchemie die exquisit geformte und prächtig gefärbte Minerva-Terrasse schaffen.12 Die Straße durch das „Golden Gate“ trägt einen sehr treffenden Namen. Obwohl es weniger als eine Meile lang ist, wurde mir gesagt, dass Uncle Sam 15.000 US-Dollar für den Bau gekostet habe.

Nach dem Verlassen der Golden Gate-Schlucht führt die Straße weiter entlang der Spitze des Berges, und ihre ebene Oberfläche ist eine große Erleichterung nach dem gewaltigen Anstieg vom Mammoth Hotel zum berühmten Obsidian Cliff oder Glass Mountain, der sich basaltartig erhebt Fast vertikale Säulen reichen vom Ostufer des Beaver Lake bis zu einer Höhe von 150 bis 250 Fuß und sind wahrscheinlich weltweit einzigartig. Das Vulkanglas glitzert wie Jet, ist aber recht undurchsichtig. Manchmal ist es bunt mit roten und gelben Streifen. Das Material eignet sich für die Bildung eines perfekten Straßenbetts. Es widersteht Bohrern und Riesenpulver erfolgreich und zerfällt erst bei Erhitzung durch Feuer und kühlt dann schnell ab. Kein Wunder, dass sein Ruhm und seine Verwendung sich unter den Ureinwohnern weit verbreiteten, denn auf dem Kontinent gibt es keine andere natürliche Substanz, die so scharf ist wie Obsidianflocken. Daraus wurden die Opfermesser der aztekischen Priester und andere Werkzeuge hergestellt.

Mein Treffpunkt für die Nacht war das Norris Geyser Basin,13 für mich eine kurze Tagesfahrt; Aber dann hatte es unterwegs so viel zu sehen gegeben, und nach der Ankunft würde es immer noch die Geysire zu sehen geben. Dies sollte meine Einführung in die Geheimnisse des großen Geysirsystems sein, das Yellowstone als sein eigenes bezeichnet, seinen Stolz und seinen Schrecken zugleich. Wer kann auf der zitternden Erde stehen, auf der überall Beweise für die mächtigen, verborgenen Kräfte der Natur zu sehen sind, die kaum bis unter die Haut unter seinen Füßen schlummern, ohne ein Gespür für die mächtigen Kräfte des gefangenen Chaos?

Am nächsten Morgen machte ich mich auf den Weg, die Straße hinunterzufahren, die sich durch die Parks Elk und Johnson14 schlängelt, und von dort durch die vier Meilen von Gibbon Cañon, einem schmalen, felsigen Hohlweg, dessen Breite kaum ausreicht, um eine Straße und einen Fluss aufzunehmen. Die wilde Erhabenheit dieses felsigen Abgrunds ist, wie so vieles andere in diesem wundertätigen Bezirk, schwer darzustellen. Auf der einen Seite ragen die Klippen steil in die Höhe, auf der anderen Seite sind sie bis zur Spitze mit düsteren Kiefern bewachsen. Hier ist die Luft mit den Dämpfen unterirdischer Kessel gefüllt, deren Geruch nicht besonders angenehm ist; Dort ergießt sich das kristallklare Wasser, frisch aus den schneebedeckten Höhen, mit Rauschen und Wirbeln und einem Glitzern in vielen Farben durch die hundert Hindernisse, die ihm im Weg stehen.

Glücklicherweise verläuft die Straße bis zum Fire Hole River, den man zwangsläufig durchqueren muss, neun Meilen lang bergab und sehr gut.15 Danach gibt es als Ausgleich eine Reihe steiler und staubiger Hügel, die für ein Rad fast unpassierbar sind an einigen Stellen, bis das Lower Geyser Basin, das Midway Basin und das Upper Geyser Basin nacheinander Ihre Aufmerksamkeit fesseln und Ihre zu kurzen Stunden beanspruchen.

Allein im Lower Geyser Basin gibt es fast 700 heiße Quellen und fast ein Dutzend der größeren Riesen, die Anspruch auf die höhere Auszeichnung der Geysire erheben, während sich die Quellen der drei Becken insgesamt einer Berechnung zu entziehen scheinen. Es genügt, das Wichtigere in ihrer Ordnung zu erwähnen – das „Excelsior“ des Mittelbeckens, das schlafende Monster, das, wenn es aufwacht, eine Stimme aussendet, die man kilometerweit hören kann, und eine Wassermenge, die den angrenzenden Fluss umdreht in einen brodelnden Strom, mit kochendem Wasser aus seinem tosenden Schlund.

Ich blieb nicht stehen, um mir das selbst anzusehen, sondern ging weiter zum länglichen Geysir, nicht so sehr wegen seiner Kraft, sondern weil seine Entstehung eine genauere und bessere Untersuchung der Kristallmassen ermöglicht, die es in flüssiger Form überhaupt gibt aus diesem oder anderen hundert Mündern direkt aus dem Labor der Natur ausgestoßen werden. Wundervoll in Feinheit, Farbe und Form sind diese Edelsteine, Spitzen und märchenhaften Frostarbeiten, wenn ein solcher Begriff auf Kreationen angewendet werden kann, in denen Feuer die Hauptrolle spielt.

Ausgeworfen: Geyseriteier, -klumpen und -kekse bestehen tatsächlich aus Siliziumdioxid, das aus dem heißen Quellwasser ausgefällt wird.

„Old Faithful“ hat den Ehrenposten aufgrund seiner Beliebtheit inne, wahrscheinlich aufgrund seiner Lage in unmittelbarer Nähe zu einem der Hotels, vor allem aber aufgrund der Zuverlässigkeit, mit der er seine Kräfte zur Schau stellte; Denn Tag und Nacht, das ganze Jahr über, erhebt er in Abständen von etwa einer Stunde seine anmutige Säule, die vom Wind mit federähnlicher Anmut getragen wird, eine Höhe von 150 Fuß.

Vom unteren zum oberen Becken, etwa neun Meilen, ist die Straße recht eben, aber ich fand sie sandig und staubig. Hier verließ mich ein Radfahrerkollege, der vorschnell einen Schluck des klaren, aber tückischen Wassers getrunken hatte, mit eher dauerhaftem als angenehmem Ergebnis, um nach Billings, seinem Zuhause, zurückzukehren. Es ist ein Wagnis und ein gefährliches, aus irgendeinem Bach in dieser Gegend zu trinken.

Am nächsten Morgen machte ich mich auf den Weg zum schönen Shoshone Lake und über die Wasserscheide zum Yellowstone Lake, wobei ich ein kurzes Stück dem Lauf des Fire Hole River folgte; Aber selbst auf diesem kurzen Weg musste ich den Bach dreimal durchqueren, was keine sehr angenehme Erfahrung war, denn obwohl sein Name Feuer ist, ist sein Wasser eiskalt. Sobald das Wasser wieder frei ist, führt die Straße zu einer neu angelegten Schlucht16, in der man anfangs ziemlich gut fahren kann, aber nach den ersten acht Meilen wird es immer schlimmer, und das bestbewußte Rad der Welt hätte es verweigert über den schweren Sand und die kontinuierliche Steigung zu fahren, die bis auf viereinhalb Meilen bis zum See dauerte, wo die Straße wieder besser wird und bis zur Mittagsstation am Seeufer gut ist.

Diese Mittagsstation [im West Thumb] wird von einem fröhlichen Iren geleitet, der die Gäste mit seinem Humor und seinen Garnen bei Laune hält.

Der Ire Larry Mathews leitete über viele Jahre hinweg verschiedene Mittagsstationen im Park und wird immer wieder als geselliger Gastgeber erwähnt.

Es ist merkwürdig, direkt am Seeufer sprudelnde heiße Quellen zu sehen. Tatsächlich befindet sich in einem Fall der Kegel des Geysirs innerhalb des Sees und das heiße Wasser im Inneren ist nur durch die dünnste Trennwand vom kalten Wasser außerhalb getrennt. Ich musste zwangsläufig auf vieles verzichten, was ich gern gesehen hätte. Gerne wäre ich in die Red Mountain Range gegangen und dem Lewis [Fluss] vom See aus abwärts über Shermans Spur gefolgt;17 aber die Zeit hat ihre Grenzen, und ich konnte mir nicht einmal den kleineren Ausflug südwärts um den West Bay Thumb von Yellowstone leisten See.

Ich hatte bereits länger verweilt, als ich mir leisten konnte, und hatte noch den Grand Cañon vor mir, der mit Sicherheit die Skrupel meines Gewissens überwältigen und mich zum Anhänger machen würde. Zwar hätte ich von hier aus ein Dampfschiff zum Lower Lake Hotel nehmen können, wie es die meisten Entdecker tun, selbst diejenigen, die bisher die weniger beschwerliche Etappe genossen haben, aber das war für meine Mission fremd. Obwohl die meisten Radfahrer, die bisher im Park gearbeitet haben, zu diesem Zeitpunkt den Dampfer in Anspruch genommen haben, wurde mir dies verwehrt, denn ich wollte nicht auf dem Wasser fahren, wann immer es möglich war, damit ein Rad mich tragen konnte – oder, wenn es sein musste, auch drängte – und ich wusste, dass der Sieger mich dorthin tragen würde, wohin die Bühne ging und oft auch dorthin, wo sie nicht hinging. Ich gebe den Radfahrern keinen Vorwurf – tatsächlich bin ich nach meiner Erfahrung der Meinung, dass sie im normalen Verlauf einer Vergnügungsfahrt für ihre Weisheit zu loben sind, denn die Fahrt wird selbst die Hartgesottensten ermüden.

Nach dem Mittagessen fuhr ich rund zwanzig Meilen weiter um den See herum bis zum Hotel, wofür ich fast vier Stunden brauchte. Hier richtete ich meinen Blick wieder nach Norden und machte mich am nächsten Morgen auf den Weg talabwärts mit der Absicht, die achtzehn Meilen entfernten Wasserfälle zu erreichen und von dort nach Westen zu blicken, zurück zum Norris Geyser Basin und wieder hinaus, bei Yankee Jim's, um meine größere Reise fortzusetzen .

Die Straße von der Mündung ins Tal ist für Straßen im Spätsommer nicht besonders schlecht, wenn auch an manchen Stellen sehr sandig und, muss ich sagen, staubig. Allerdings war es um Längen besser als die, an denen ich mich in den letzten zwei Tagen abgemüht hatte, und ich gratulierte mir selbst, dass ich den unangenehmsten Teil meiner Reise überstanden hatte, als ich bemerkte, dass es auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses regnete, und zwar bald der eiskalte Gischt erreichte mich. Was war meine Überraschung, als ich sah, wie sich der Regen in Schnee verwandelte, als ich mich nur noch eine halbe Meile von einem Lager eines Regierungsingenieurs entfernt befand. Da es ziemlich heftig wehte, suchte ich im Zelt des Kochs Schutz und taute hier drei Stunden lang meine fast erfrorenen Finger und Füße auf. Das Thermometer fiel innerhalb von drei Stunden von 60° auf 39°. Es schneite weiter, bis das Gras und die Bäume dicht bedeckt waren. Da ich darauf bedacht war, das vier Meilen entfernte Hotel zu erreichen, machte ich mich auf den Weg, hielt aber an zwei Lagern an, um mich aufzuwärmen, bevor ich dort ankam. Das war ein schöner Zustand – im Yellowstone Park war es schneebedeckt, und doch war es im Tal, 3.000 Fuß tiefer, warm und trocken. Jemand hat über den Yellowstone Park gesagt, dass „die Natur all ihre Kräfte entfaltet und ihre Stimmungen sich ständig von ernst zu fröhlich, von lebhaft zu ernst ändern.“18 Ich hatte die volle Gelegenheit, diesem Autor zuzustimmen. Auch wenn mein Ausflug durch den Park nicht gerade angenehm war, so war er doch zumindest unvergesslich, und ich hatte miterlebt, wie sich die Natur von „lebendig“ zu „streng“ veränderte.

Am nächsten Morgen klarte der Himmel langsam auf, aber da es unmöglich war, mit dem Rad in diesem Schlamm zu starten, hatte ich genügend Zeit, meine Maschine zu überholen, die wiederum im Mittelpunkt der Anziehungskraft der Gäste stand. Ich habe mir auch die Zeit genommen, die Great Falls und den Grand Cañon des Yellowstone zu besuchen. Der beste Aussichtspunkt für die Wasserfälle ist der Lookout Point, ein schroffer Abgrund, der sich in den Canyon hinein erstreckt. aber Inspiration Point, etwa zwei Meilen tiefer, bietet einen weiteren herrlichen Blick auf den Cañon, sowohl von oben als auch von unten. Die Wunder des Grand Cañon wurden von fähigeren Federn als meinen erzählt. Die Wahrheit ist, dass die Sprache dem nicht gerecht wird.

Es gibt zwei Wasserfälle, den oberen und den unteren; Ersteres einige hundert Fuß oder mehr und Letzteres 350 Fuß. Ihr Charme liegt jedoch weder in der Tiefe der Wasserfälle noch in der Menge des Wassers, das über sie fließt, sondern in der wunderbaren Umgebung, in die die Natur sie gelegt hat, in jeder Form von Gestein, in jeder Farbe in der Palette der Natur , jeder Laubton, jedes Licht- und Schattenspiel, jede Gruppierungsvielfalt, jeder Effekt, den Sonne, Luft, Wasser und Erde hervorbringen können, wird mit verschwenderischer Hand ausgebreitet und mit einem künstlerischen Effekt platziert und in Szene gesetzt zeugt fast von Design. Doch die Hand des Menschen fällt hier nur durch ihre Abwesenheit auf; Die Natur, die in ihrer eigenen Kraft schwelgt und auf ihre eigenen Ressourcen zurückgreift, hat die Aussicht geplant und die Leinwand ausgebreitet; Die verzierten Wände, der Mosaikboden, der Baldachin aus unvergleichlichem Blau, alles gehört ihr, und wir können denen nie zu dankbar sein, die in einem Jahrzehnt, das oft als prosaisch, utilitaristisch und in rein ästhetischen Angelegenheiten ungebildet verspottet wurde, das bieten konnten Gelder und der Schutz, die gleichermaßen erforderlich waren, um dieses Meisterwerk der Natur vor dem zerstörerischen Vandalen, dem vulgären Werbetreibenden und dem Grasjäger von Welt zu retten.

Während ich die Wasserfälle vom Lookout Point aus fotografierte, fiel meine Mütze auf einem Felsvorsprung über den sechzig Fuß tiefer liegenden Abgrund. Es war eine gefährliche Aufgabe, aber ich kletterte hinunter und schaffte es, sie zu ergattern und lebend zurückzukehren. Ein alter Tourist, der oben stand, setzte sich tatsächlich hin, überwältigt von dem Anblick, mich aufsteigen zu sehen. Bei einem Fehltritt wäre ich 1.500 Fuß tiefer in den Yellowstone River gestürzt, der durch den Canyon strömt.

Am nächsten Morgen war alles von starkem Frost bedeckt, das Thermometer lag unter dem Gefrierpunkt und überall lag dichter Nebel. Ich war jedoch fest entschlossen, an diesem Tag auszusteigen, wenn möglich, und obwohl die gefrorene unbefestigte Straße ziemlich holprig war, bereitete sie dem Fahrer eines Luftreifens keine Angst.

Bis zum Norris Geyser Basin ging es größtenteils bergab, und ich kam ziemlich gut voran (dreizehn Meilen in zwei Stunden). Dann schien die Sonne warm; Die Straße, die durch den Schnee und Regen der beiden Tage zuvor besser geworden war, trocknete aus, und ich rollte zügig die zwanzig Meilen bis zu den Hot Springs, dem Ende der Strecke, weiter. Mein Fahrradmesser zeigte nur 139 Meilen um den Park herum an.

Radfahrern, die den Park besuchen, würde ich nicht raten, die gesamte Strecke zu absolvieren, da es vom Norris Basin zum Upper Basin und hinüber zum See und von dort den Cañon hinauf größtenteils schlecht zu bewältigen ist. Die Arbeiten werden mit größtmöglicher Geschwindigkeit vorangetrieben, aber es wird noch einige Zeit dauern, bis dieser Abschnitt als gute Straße bezeichnet werden kann. Aber diejenigen, die zumindest die wichtigsten Teile des Parks sehen möchten, können von Mammoth Hot Springs zum Norris Geyser Basin fahren, über zwanzig Meilen einer ziemlich guten Straße, und von dort dreizehn Meilen weiter zum Grand Cañon und zu den Great Falls fahren. und durch die Rückfahrt über den gleichen Weg lässt sich eine angenehme und nicht allzu ermüdende Tour gestalten. Rechnet man die sechzehn Meilen von Cinnabar zu den Mammoth Hot Springs und zurück hinzu, wären das insgesamt zweiundachtzig Meilen, und allen Radfahrern, die auf der Suche nach einem Urlaub inmitten der schönsten und wunderbarsten Kunstwerke der Natur sind, sage ich: Nehmen Sie Ihre Pneumatik und sehen Sie den Yellowstone Park wie ich.

So vielfältig die Schönheiten und Attraktionen des Yellowstone sind, wie sie der Alltagstourist sieht und in den zugänglichsten Reisebüchern beschrieben wird, ist es verblüffend, aber wahr, dass zwei Drittel seiner Fläche praktisch unbekannt sind. Hier und da sind ein gelegentlicher Enthusiast mit Zeit und bedürftiger Robustheit, ein Bergsteiger, einsamer Fischer, ein Jäger oder ein Geologe in die entlegeneren Wasserstraßen und Berge vorgedrungen, aber ihre Geschichten reichen nicht weit über das Lagerfeuer hinaus den Hotelkorridor, es sei denn, sie gelangen tatsächlich, was manchmal glücklicherweise der Fall ist, auf die Seiten von OUTING, wie die Geschichte von Mr. Owen und seinen Gefährten, die dort unterwegs sind, und Mr. Guptills anschauliche Erzählung.*

[Fußnote im Original: *In Outing, Juli 1890 und Juni 1891.]19 Letzterer besagt, soweit ich mich erinnere, dass es in den nordöstlichen Teilen des Parks, wohin ich nicht gegangen bin, weite Gebiete gibt, die mit versteinerten Überresten übersät sind Tier- und Pflanzenleben und riesige Stämme und Fragmente versteinerter Bäume, von denen viele immer noch aufrecht stehen und einen Großteil ihrer alten Form und Umrisse erhalten haben, tief in den Wurzeln können sich Ansammlungen von Ablagerungen der brillantesten und schönsten Kristallisationen unterschiedlicher Größe finden Die Farben reichen von zarten Rosatönen bis hin zu tiefem Kirschrot, während farbloser Amethyst und gelber Quarz in Hülle und Fülle verstreut sind. Andererseits liegt zwischen der Passamaria-Abzweigung des Big Horn (heute Nordarm des Shoshone River genannt) und der Ostarmung des Yellowstone (Lamar River) die berühmte Hoodoo-Region oder Goblin-Land, Bezeichnungen, die keineswegs Lügen strafen der Charakter und das Erscheinungsbild des Ortes – einer Region, in der vulkanische Aktivität und Erosion scheinbar versucht haben, einander bei der Entstehung fantastischer Formen und Gestalten zu übertreffen. Für den abergläubischen Inder war es der Aufenthaltsort böser Geister; Für den weißen Mann, der durch das unheimliche Gemurmel der stimmlosen Luft aus seinem Schlaf geweckt wurde, stellte die Region ein Rätsel dar, das durch den Begriff „Hoodoo“ gelöst wurde.

In einem Jahresbericht schreibt Supt. Norris (1877–82) erwähnte seine Erkundung der Hoodoos. Er schrieb, dass der Goldsucher Adam Miller und zwei Gefährten 1870 Hoodoo oder Goblin Land entdeckten und benannten, und fuhr fort:

„In ihrer Form sind sie anders als alle anderen, die man kennt, da sie eine Kreuzung zwischen der üblichen Turm- und Turmform und den schlanken und flachen, wackeligen Sandsteinmonumenten in der Nähe des Garden of the Gods in Colorado darstellen; und obwohl sie fehlen Die Symmetrie und Schönheit dieser beiden übertrifft beide an wilder, seltsamer Faszination. . . . (Norris, Report for 1880, 6–8).

Die Geschichte einer etwas späteren Reise zu den Hoodoos von EV Wilcox erscheint auf Seite XXX.

Vom Yellowstone Park nach Bearmouth20

Sogar solch wunderbare Attraktionen mit großartigen Landschaften und seltsamen Phänomenen, wie sie auf dem unvergleichlichen nationalen Spielplatz meines Onkel Sams ziemlich tosend sind, können, so anziehend sie auch sein mögen, einen einsamen Radfahrer nicht festhalten, der noch volle drei Viertel der Welt zu umgürten hat. Bedauerlicherweise war ich daher gezwungen, mich durch den feierlichsten Bund zu verpflichten, meine lange Suche nach der Sonne nach Westen noch einmal zu beginnen.

Es gab viele bezaubernde und merkwürdige Besonderheiten, die ich nicht gesehen hatte; Aber kein Reisender kann hoffen, alle Wunder des Yellowstone-Parks zu sehen, es sei denn, seine Reise endet in diesem Wunderland, und ich weiß aus meiner kurzen Erfahrung, dass ich vielleicht ein ganzes Jahr trödeln und dann unzufrieden weiterfahren könnte. Also bereitete ich meinen treuen Stahlrennwagen umgehend auf eine weitere Etappe vor. Es gab verschiedene Routen Richtung Norden aus dem Park heraus. Eine neue Route hätte sicherlich viel zutage gebracht, um das Unterfangen zu lohnen, aber meine Fahrt nach Süden über die Valley Road hatte sich als vortrefflich für Radfahrer erwiesen, und da es zweifellos die beste Route ist, beschloss ich, auf dieser Route nach Norden zu fahren, wenn auch wirklich neu. Abdeckung der bereits zurückgelegten Strecke.

Der 51-Meilen-Lauf zurück zum alten „Yankee Jim's“ verlief bequem und ohne besondere Zwischenfälle. Der alte Junge schien sich wirklich zu freuen, mich wiederzusehen, und als wir uns zu einem Gespräch niederließen, feuerte er eine Geschichte nach der anderen ab und genoss dabei den fremden, freien, luftigen Westen in vollen Zügen.

Am nächsten Morgen verabschiedete ich mich endgültig von ihm und ging weiter durch das Yellowstone Valley. Während ich stetig vorwärts rollte, eröffneten sich imposante Panoramen von Gipfeln und Felsen – Szenen, die die Feder weder beschreiben noch mit dem Pinsel darstellen kann; Denn Augen und Augen allein können den Geist dieser Bergbilder richtig vermitteln. Als ich den gewaltigen Gipfel des Emigrant Peak passierte, bemerkte ich mit Freude, dass der grimmige alte Wächter einen glänzenden silbernen Helm aus Neuschnee erhalten hatte, und so trug ich eine weitere entzückende Erinnerung an ihn mit. . . .

Anmerkungen

Kredit

Auszug aus Through Early Yellowstone: Abenteuer mit dem Fahrrad, Planwagen, zu Fuß, zu Pferd und auf Skiern (Granite Peak Publications, 2016), S. 163–177. Janet Chapple, Autorin von Yellowstone Treasures, hat die Berichte, historischen Fotos und Aquarelle in der Anthologie während eines Jahrzehnts der Recherche für ihren Reiseführer zusammengestellt.

Literaturverzeichnis

Aus den Anmerkungen zu den Abbildungen:

Albert Hencke (1865–1936) steuerte drei Gemälde zu den Lenz Outing-Artikeln über Yellowstone bei. Er wurde in St. Louis, Missouri, geboren und studierte dort Kunst. Anschließend studierte er in Kalifornien und New York City. Er war ein Buch- und Zeitschriftenillustrator, der vor allem für Kindergemälde und Federzeichnungen bekannt war.